Если вы в первый раз на лыжне, или как потратить минимум денег и получить при этом максимум удовольствия от катания на лыжах.

Вводная часть. Для кого эта статья. Для чего эта статья.

В интернете есть конференции, посвященные беговым лыжам. Периодически люди, заходящие в эти конференции, в основном новички в лыжах, задают мне вопросы по выбору инвентаря. С течением времени накопились ответы, которые захотелось как-то оформить.

Эта статья должна ответить на основные вопросы, которые возникают у человека, решившего купить лыжи для себя и своей семьи, и не имеющего большого лыжного опыта, за исключением катания на лыжах на уроках физкультуры в школе. Как правило, после этого проходит много времени, меняется инвентарь, технологии, смазки, и человек перестает ориентироваться в этом современном изобилии. К сожалению, в магазинах не всегда есть квалифицированные продавцы, способные обстоятельно ответить на возникающие вопросы. Как писал один из тех, кому я помогал советом, - "Был вчера в магазине ААА. Ни на один вопрос не получил ответа. У них нет каталога и консультантов." или "Был летом в магазине БББ. Час "пытал" продавца. Ничего не узнал кроме цены." К тому же, одна из задач продавцов, что бы ни говорили, - "раскрутить" покупателя на покупку более дорогого инвентаря, это сидит в подсознании даже у самых добросовестных продавцов. Поэтому, приходя за покупкой, вы должны четко знать что вам нужно.

Я постараюсь рассказать как потратить минимум денег и получить при этом максимум удовольствия от катания на лыжах для себя и своей семьи.

Выбор лыж

И все-таки пластик...

Сначала лирическое отступление о деревянных лыжах. Сейчас в основном продаются лыжи с пластиковой скользящей поверхностью (хотя дерево продолжает использоваться в конструкции лыжи). Человек, катавшийся на деревянных лыжах, при переходе на пластиковые обычно сталкивается с очень неприятным явлением - сильнейшей отдачей, которое превращает катание из удовольствия в настоящее мучение. Человек недоумевает - на деревяшках я уже давно бы уехал на N километров, а тут вынужден еле передвигать ноги, и зачем я купил этот пластик. Особенно обидно, если такой человек покупает пластиковые лыжи не себе, а своему ребенку, превращая для него уроки физкультуры в унизительное ползанье, навсегда прививающее отвращение к лыжам. В чем же дело? Дело в том, что пластиковые лыжи намного более скользкие, чем деревянные. Во-первых, дерево при трении о снег изрядно взлохмачивается, чего практически не бывает с пластиком, а потом вспомните, как раньше мазали деревянные лыжи - ДЕРЖАЩЕЙ мазью по всей длине, только под колодку иногда добавляли мазь чуть теплее. Эти два фактора и обеспечивали отсутствие ощутимой отдачи. Теперь же, покупая пластиковые лыжи, многие люди наивно полагают, что их не нужно мазать, или же кладут под колодку мазь, соответствующую температуре на градуснике за окном, как привыкли мазать деревянные. Так вот, отдачи на пластиковых лыжах можно избежать, но об этом подробнее поговорим в разделе, посвященном смазке. А по скользящим качествам пластик гораздо лучше дерева. Кроме того, пластиковая скользящая поверхность намного долговечнее. И если на деревянных лыжах не стоит и пытаться выходить в плюсовую температуру, то на пластике ваш сезон сможет стать гораздо длиннее. Так что не бойтесь покупать пластиковые лыжи.

Начните с классики

При выборе лыж многое зависит от того, на каком уровне вы катаетесь, и каким стилем собираетесь в основном бегать, классикой или коньком. К сожалению, разные стили требуют различного инвентаря. Есть так называемые "универсальные" лыжи, но если выбрать их длину и жесткость оптимальными для классического хода, то коньком на них будет кататься, скажем так, неудобно. Кроме того встанет вопрос смены системы смазки - у классических колодка мажется держащими мазями, и для того, чтобы мазь дольше держалась, колодка обычно шкурится. Коньковые требуют гладкой скользящей поверхности по всей длине, и целиком смазываются смазками скольжения (парафинами). А у классических смазывать колодку парафином противопоказано. Если потом на этот парафин (или даже его остатки) нанести держащую мазь, то она очень быстро сойдет. В общем не стоит совмещать несовместное. (Но при этом не стоит шарахаться от слова "универсальные" - это совершенно нормальные лыжи, просто подбирайте длину и жесткость соответственно стилю катания).

Поэтому, если есть желание попробовать оба стиля и позволяют средства, лучше брать два комплекта, а если не позволяют, то остановитесь на классике. Конек требует широких подготовленных трасс, а их немного. А лыжню для классики народ прокладывает в любом лесу или парке. То есть мест для катания во много раз больше. Еще учтите, что подготовленные коньковые трассы проложены чаще всего по сложному рельефу с большими подъемами и спусками - по холмам и оврагам, и рассчитаны на подготовленных спортсменов. Такую трассу новичку одолеть непросто, можно "встать" после второго-третьего подъема. И семью по такой трассе с собой не потащишь. (Если же рядом с вами есть хорошая (и несложная) трасса для конька, считайте что вам повезло. В таком случае коньковый стиль обязательно стоит попробовать.)

Какие лыжи выбрать начинающему?

Сначала о ценах. Гоночные лыжи, стоящие на вершине модельного ряда известных марок, таких, как Фишер, Атомик, Мадшус, Россиньол и т.д. обычно стоят от 200 до 350 долларов. Недорогие отечественные, такие как STC, Карелия (Sorsu) могут стоить менее 35 долларов. Массовые (любительские) модели известных марок стоят в районе 70-100 долларов. Если вы новичок, берите наши лыжи, если, конечно, вы не озабочены вашим "имиджем". Вы сможете уложиться в 30-35 долларов при вполне достойном качестве. А когда вы приобретете опыт и спортивную подготовку, то сами поймете что вам нужно и куда двигаться. Исключение - если у вас большой вес, скажем, свыше 70 кг. Главная беда недорогих лыж - очень трудно подобрать среди них подходящие под ваш вес. Тут придется перемещаться в другой ценовой диапазон, и выбирать массовые модели известных марок. К этому вопросу мы еще вернемся ниже.

Чем отличаются фирменные лыжи от сделанных у нас, в России? Качество топ моделей известных марок, конечно, для нашего производителя пока недосягаемо. Такие лыжи, предназначенные для соревнующихся лыжников высокого класса, изготавливаются в специальных цехах, как правило, в странах, где находится сама фирма. Конструкция таких лыж достаточно сложна и моделируется на компьютере. Перед запуском в производство новые разработки тщательно тестируются квалифицированными спортсменами. При изготовлении применяются дорогие материалы, часто пришедшие из авиационно-космических отраслей. Культура производства на таких фабриках очень высока, все лыжи проходят расширенное тестирование на специальных компьютеризированных стендах. Все это в совокупности позволяет выпускать лыжи экстра класса. Подробнее узнать о производстве лыж вы можете узнать прочитав журнал "Лыжный спорт" №№ 17, 10 и другие номера. Тем не менее, основные деньги производители зарабатывают на лыжах для массового рынка, которых требуется гораздо больше, чем для лыжников элиты. И тут ситуация совершенно другая. Приведем аналогию с компьютерной техникой. Не секрет, что комплектующие для массовой продукции даже таких известных фирм как IBM, Hewlett-Packard и других в большинстве своем изготавливаются в Юго-Восточной Азии, например, на Тайване. С массовыми лыжами похожая история. Владельцам торговых марок выгоднее размещать заказы на производство там, где это дешевле, а самим заниматься разработкой лыж и производством топ моделей. Соответственно, есть огромные фабрики, выпускающие лыжи разных брендов, в том числе и под собственной торговой маркой. Такие фабрики есть в Чехии, Эстонии, на Украине (Мукачево, принадлежащая фирме Фишер), и у нас в России - фабрика STC. Последняя, например, выпускает лыжи по заказам Madshus, Karhu, Peltonen. Так что большинство дешевых лыж этих марок у нас в стране сделано в России, также как недорогие лыжные палки Madshus и Karhu. И собственные лыжи и палки под маркой STC отличаются от них в основном внешним видом и меньшей ценой.

Теперь подробнее об отличии профессиональных гоночных лыж и массовых, предназначенных для любителей. Дороговизна технологий и материалов, применяемых в гоночных лыжах, продиктована стремлением производителей обеспечить наивысшие технические параметры, позволяющие добиваться побед на соревнованиях. Часто эти параметры трудносовместимы, как, например, вес лыжи и их жесткость. Это вынуждает использовать материалы с улучшенными характеристиками, но стоящие значительно дороже - углепластик, сотовую начинку, дорогой акриловый пенопласт. Для скользящей поверхности применяется высокомолекулярный полиэтилен с различными добавками, получаемый из порошка в процессе спекания под давлением и при высокой температуре. Такой пористый пластик тверже, и способен впитывать гораздо больше парафина, что позволяет смазке держаться на протяжении длинных дистанций. Кроме того, разные погодные условия и подготовка трассы предъявляют к лыжам различные требования. Поэтому в мире гоночных лыж распространена специализация, позволяющая достигать наилучшего скольжения в определенных условиях, но заставляющая при этом иметь несколько пар лыж. Выпускаются модели специально предназначенные для мокрого и сухого снега, или для жесткой и мягкой трассы, или даже, как у фирмы Madshus, 4 варианта: мягкие для сухого и мокрого снега и жесткие для сухого и мокрого (умножайте еще на 2, поскольку лыжи выпускаются для конька и для классики). Кроме того конструкторы соревнуются в таких параметрах лыж, как жесткость на скручивание, стабильность на курсе, гашение вибраций и управляемость лыжи при быстром скольжении на спусках и других. Здесь уместна аналогия с миром автомобилей. Есть много хороших автомобилей, позволяющих быстро и комфортно ездить по различным дорогам в разную погоду. Но как только речь идет о соревнованиях, где цена победы очень высока, например, в Формуле-1, там сразу возникает потребность в исключительных конструкторских решениях и специализации. Это дорогостоящие материалы, резина для конкретных покрытий и погодных условий, точная настройка подвески под каждую трассу и резину, и масса других технических нюансов. Соответственно, гоночные машины и лыжи лучше всего проявляют свои исключительные качества на специально подготовленных трассах. Как сложно представить себе гонки на макларене по подмосковным дорогам, так и от гоночной лыжи не стоит ждать супер скорости на разбитой рыхлой лыжне, протоптанной в ближайшем лесу. Здесь уместнее модели попроще.

Любительские (массовые) лыжи универсальны, и подходят для большинства погодных условий. В них используются более дешевые материалы. Поэтому они немного тяжелее. Например, если вес пары гоночных лыж составляет около 1 кг, то любительские весят в среднем 1.4 - 1.5 кг. Недорогой экструдированный пластик скользящей поверхности впитывает меньше парафина, и, соответственно, смазка не так долго держится на лыже. Но это не имеет особого значения, если ваша обычная "норма" не превышает 10-15 км. Как написано в статье Ивана Кузьмина "Родителям подрастающих лыжников" в ЛС №8, принято считать, что весовой прогиб лыжи определяет 60% скользящих свойств лыж, 20% определяются материалом, состоянием и структурой скользящей поверхности лыж и последние 20% определяются смазкой лыж. Поэтому, удачно подобрав лыжи под свой вес, вы получите прекрасные ходовые качества, даже если их скользящая поверхность сделана не из самого дорогого пластика.

Еще один аргумент в пользу недорогих лыж - если вы будете в основном гулять по лесу с семьей, то такие лыжи будут служить вам верой и правдой много лет. А если вы захотите совершенствоваться как лыжник, и купите себе гоночные модели, то эти простенькие лыжи останутся вам на первый и последний снег, по которому драть дорогие лыжи жалко.

Есть лыжи с насечкой под колодкой. Они вроде неплохо держат на мягком снегу. И привлекательны тем, что, как часто полагают покупатели, их не нужно мазать. (На самом деле их все равно нужно смазывать - так рекомендуют производители). Но я бы такие не советовал, если только уж совсем не хочется со смазкой возиться. Почему? Во-первых, по ходовым качествам обычные безусловно лучше. А во-вторых, лыжи без насечки универсальнее. Насечка будет хорошо работать на средне-мягкой лыжне, но не на укатанной жесткой (или ледяной) и не на рыхлой. А обычные лыжи можно легко приспособить к изменившимся условиям путем смены держащей мази и изменением длины смазанной колодки. Кроме того, со временем насечка будет снашиваться, и держащие свойства будут ухудшаться. Но в общем брать или не брать лыжи с насечкой - это дело вкуса.

Как выбирать лыжи

Как написано выше, весовой прогиб на 60% определяет ходовые качества лыжи. Поэтому подбор лыж по этому параметру - главное в процессе выбора. Весовой прогиб или жесткость отдельных частей лыжи на протяжении ее длины определяют распределение давления лыжи на снег под весом лыжника. Эту характеристику еще называют эпюрой лыжи. Вот типичная картинка для классических лыж (ATOMIC ARC Cap Classic K, рисунки взяты с сайта www.ernordic.com):

В верхней части рисунка показано распределение давления на снег при нарастающей нагрузке примерно при половинном весе лыжника, когда лыжник едет на двух лыжах. В нижней части распределение давления при толчке одной ногой, когда колодка с держащей мазью вдавливается в снег. Для коньковых лыж картина будет другая, поскольку у них при толчке не должно быть максимума давления под колодкой (ATOMIC ATC Racing Skate):

То есть коньковые лыжи должны быть жестче классических для того же самого лыжника.

Хорошая лыжа должна сгибаться равномерно, пропорционально приложенным усилиям. Иначе в отдельных зонах лыжи может появляться избыточное давление на снег, что приведет к торможению лыжи и быстрому сходу смазки в этих зонах. Вот рисунки из статьи В.Смольянова (Журнал ЛС №…).

Проверить эпюру лыжи можно только на довольно сложном оборудовании. Поэтому в магазине вам придется использовать другие приемы, косвенно определяющие качество весового прогиба лыж.

Итак, вы пришли в магазин... Предположим, что вы уже определились со стилем катания, ценовым диапазоном и, возможно, моделями лыж.

Порядок действий может быть таким:

1. Присмотрите несколько пар лыж подходящей вам длины. Для классических лыж длина должна составлять рост лыжника + 25-30 см, для коньковых рост лыжника + 10-15 см.

2. Проверьте геометрию лыж. (Если они кривые, то дальнейшие процедуры не имеют смысла, отложите их в сторону). При этом не полагайтесь всецело на репутацию известной марки. "Доверяй, но проверяй". Посмотрите вдоль лыжи со стороны скользящей поверхности. Лыжа не должна быть изогнутой в продольном направлении (желобок должен быть прямым), не должно быть "винта" - линии поперек носка и пятки скользящей поверхности должны быть параллельны.

Поверните лыжу боком, глядите вдоль - скользящая поверхность должна иметь равномерный плавный изгиб без бугров, впадин или резких перегибов.

3. Подберите лыжи по жесткости.
Для классики самое правильное определение жесткости такое: найдите приблизительно центры тяжести для каждой лыжи (держите лыжу двумя пальцами за боковины). Положите их параллельно друг другу на РОВНЫЙ пол скользящей поверхностью (если позволят это сделать в магазине, на всякий случай возьмите подстелить газеты). Если лыжи с прямой геометрией, то есть ширина лыжи однаковая по всей длине (не side cut), и боковина плоская (лыжи сделаны не по технологии CAP (кап)), то проверить пол просто - положите лыжу на бок, она должна плотно прилегать к полу. Затем встаньте на лыжи двумя ногами так чтобы центры тяжести приходились на начало носков ботинок. А дальше цитирую "Краткий курс дисциплины Лыжный Спорт" РГАФК: "Подходящими лыжами с учетом веса спортсмена считаются те лыжи, скользящие поверхности которых под грузовой частью (расстояние 3-5см ниже пятки ботинка и 10-15 см выше крепления (значит около 20 см от носка ботинка)) не касаются пола, когда спортсмен стоит на них обеими ногами. В том случае, когда лыжник переносит вес тела на одну из лыж, вся скользящая поверхность лыжи должна прилегать к полу." На практике это проверяется просто - один человек стоит на лыжах, а второй ведет под колодкой тонким листом бумаги. Когда вы стоите на обеих лыжах, то места, где бумажка перестает двигаться определяют границы колодки. Если перенести вес на одну лыжу, то бумажка под ботинком не должна двигаться, лыжа прижмет её к полу. Затем перенесите вес на вторую лыжу, она тоже должна прижать листок к полу. Проверку с листом бумаги можно сделать и одному человеку, только следите, чтобы вес был равномерно распределен на обе лыжи, когда определяете длину колодки.

Если применить такой метод не позволяют условия, то приблизительно определить жесткость можно так: аккуратно сложить лыжи скользящей поверхностью друг к другу и сжать их одной рукой на 3 см ниже центра тяжести. Между лыжами должен остаться зазор около 1-1,5 мм (сила кисти примерно соответствует весу человека, но сжимать лыжи одной рукой не очень удобно). Только учтите, что сила кисти не обязательно соответствует вашему весу (например, если вы регулярно упражняете кисть с помощью эспандера).

В больших магазинах иногда бывают специальные стенды для проверки лыж. В таком случае можно попросить использовать такой стенд, сказав свой вес.

Известный лыжник, чемпион мира Александр Завьялов описывает еще один "народный" способ определения жесткости. Среднестатистический человек (не гимнаст и не штангист) должен двумя руками задавить лыжи до полного касания скользящего пластика под колодкой. Если не задавливает, значит, лыжи однозначно жестки для него.

Для коньковых лыж зазор при сжатии одной рукой должен быть больше - 1,5 - 2 мм. А если определять на полу с листком бумаги, то под самым ботинком бумажка должна немного двигаться или легко выдергиваться, если вы перенесли вес на одну лыжу.

Если вам не удалось подобрать по жесткости классические лыжи - те что есть оказались мягковаты, то спокойно можете посмотреть на лыжи чуть длиннее. Как правило, чем длиннее лыжи, тем они жестче. Например, фирма Фишер в массовых моделях вообще перешла к прямой зависимости длины лыж от веса лыжника. Конечно, с коньковыми такой номер не пройдет, а для классических лыж длина не так критична.

Учтите, что начинающим и детям можно брать относительно мягкие лыжи, поскольку не обладая хорошей техникой, они не смогут полноценно толкнуться на жестких лыжах. (Имеется ввиду мягкие в разумных пределах, то есть немного мягче, чем диктуют описанные методики, а не такие, которые можно сжать двумя пальцами.)

Затем проверьте равномерность сжатия лыж. Тем самым вы косвенно проверите качество весового прогиба, который в основном определяет ходовые качества лыжи. Сжимая лыжу двумя руками на 3-5 см ниже центра тяжести, смотрите на равномерность сжатия - зазор сверху и снизу должен уменьшаться пропорционально усилию и равномерно. Обычно носки лыж немного мягче пяток, поэтому вначале зазор между носками лыж уменьшается быстрее, чем между пятками, это нормально. В итоге последним должен исчезнуть зазор под колодкой, приблизительно в месте сжатия. При этом лыжи должны плотно прилегать друг к другу на всем протяжении, зазора между ними быть не должно. Носки лыж по мере сжатия не должны расходиться. Кроме того каждая из лыж должна сгибаться одинаково. (Бывает, что лыжи не подобраны по жесткости и при полном сжатии одна слегка прогнута, а другая выгнута.) После сгибания у вас должно остаться ощущение, что носовая и хвостовая часть лыжи соответствуют определению "эластичные".

Вот полезная выдержка из статьи И.Кузьмина "Родителям подрастающих лыжников" в ЛС №8:
Типичные случаи не очень хороших лыж:

• Лыжа сжимается с заметным усилием с самого начала.
• Лыжа сначала сжимается очень легко, а потом наступает "стоп", у такой лыжи при многократном частом сжатии можно услышать стук в передней части колодки.
• При сильном сжатии владельцем лыжи соприкасаются под колодкой.
• При сильном сжатии владельцем под колодкой остается зазор более 2 мм (кроме лыж на лед).
  (Здесь имеется ввиду сжатие одной рукой).

(Вообще при подборе лыж предпочтительнее сначала использовать сжатие руками - так вы сможете быстро отобрать несколько подходящих пар, заодно проверив равномерность сжатия. А затем, если есть возможность, окончательно отберите вашу пару с помощью листочка бумаги, или проверив их более придирчиво.)

4. Проверьте совпадение центров тяжести. Определите центр тяжести каждой лыжи из пары. Затем сложите лыжи вместе, пятки лыж на одной линии. Центры тяжести в идеале должны совпадать, но расхождение порядка 1-1.5 см не смертельно. (Когда вы будете ставить крепления, придется определить центр тяжести поточнее, например, положив лыжу на тыльную сторону ножа или торец тонкой линейки.)

5. Проверьте скользящую поверхность. Она не должна быть вогнутой или выгнутой в поперечнике, а обязана быть плоской, за исключением желобка.

В противном случае подготовка лыж будет очень затруднена - утюг и скребок не будут прилегать ко всей поверхности лыжи. (Небольшие отклонения можно исправить. Для этого лыжу нужно будет отциклевать, что требует опыта и лыжного станка.) Для проверки приложите плоский предмет в начале, в середине и в конце лыжи, он должен плотно прилегать к скользящей поверхности.

Не должно быть явных и крупных повреждений пластика - ям, бугров, отслоения и т.п. . Мелкие огрехи - небольшие царапины, заусенцы не так важны как весовой прогиб (эпюра или жесткость). На это можно закрыть глаза (и можно исправить). К тому же лыжи не должны быть совершенно гладкими. Гладкая лыжа скользит хуже. Поэтому почти все лыжи имеют "структуру" на скользящей поверхности - специально нанесенную на фабрике шероховатость. Заусенцы по краям новых лыж снимаются мелкой шкуркой легкими движениями от носка к пятке лыжи. А царапины появятся в любом случае после первых же месяцев катания.

6. После того, как пара лыж успешно прошла эти проверки, можно, наконец, посмотреть и на их отделку.

Если вы, все-таки, не смогли найти подходящую пару в данном магазине или среди данных моделей и марок, то примите к сведению следующее:

Фабрика STC использует для производства лыж легкое дерево типа тополя или осины, и силовую нагрузку несут в основном пластины ламината и стекловолокно. Поэтому лыжи в основном получаются мягкие. Когда я подбирал себе под вес 60 кг недорогие тренировочные классические лыжи производства STC (под маркой Madshus), я перепробовал более 15 пар, и остановился на одной, которая была длиннее чем надо на 5 см, у которой был небольшой пузырь пластика на носке лыжи, и несколько косметических дефектов. Зато жесткость у них была что надо. В итоге пузырь я снял шкуркой, и лыжи получились очень удачные. STC выпускает также дешевые лыжи под марками Peltonen и Karhu. Кроме того за звучными названиями типа Viking, Sable, Magnum тоже прячутся лыжи STC.

Лыжи Карелия (Sorsu) и Тиса обычно пожестче, дерево в них используется попрочнее, но зато эти лыжи тяжелее, чем продукция STC в том же ценовом диапазоне. Среди этих марок вы скорее подберете лыжи, если у вас вес выше среднего. Тиса выпуска 2001 года сделана очень культурно, но и стоит дорого.

Если же средства позволяют, то можно смело брать продукцию известных брендов - Фишер, Атомик, Мадчус, Россиньол и т.п. Среди лыж стоимостью 80-100 долларов меньше разброс параметров и проще выбор. Но все основные этапы выбора необходимо повторять и с такими лыжами.

Выбор лыжных ботинок

Если позволяют средства, то берите ботинки на подошве Ротефелла NNN или Salomon SNS. Это гораздо удобнее старых систем с рантами. Конечно, крепления этих систем недешевы. Но они того стоят. Если вам покажется, что ваш бюджет не позволит потратить 40-50 долларов на гоночные крепления, то учтите, что есть отличные прогулочные крепления, которые стоят 20-25 долларов. Диапазон цен на ботинки простирается примерно с 50 долларов за ботинки туристического класса до примерно 200 долларов за гоночные ботинки. Как и в случае с лыжами, туристические ботинки универсальны, и изготовлены из более дешевых материалов. Собственно на скорость бега на лыжах ботинки оказывают немного влияния, поэтому гнаться за топ моделями необязательно. Но если вы намерены попробовать себя в коньковом стиле, то берите модели для конька, с высокой жесткой манжетой, охватывающей голеностоп. Или комбинированные, похожие с виду на коньковые, но с возможностью снимать пластиковую манжету, после чего в них можно бегать классикой. Специализированные модели среднего класса будут стоить подороже, чем ботинки туристического класса. При выборе обращайте внимание прежде всего на удобство ботинка. Разные производители применяют разную колодку, какая-то может идеально подходить для ваших ног. Можно брать ботинки моделей прошлых сезонов - они гораздо дешевле при практически таком же качестве, разве что не все размеры остаются. Для катания по лесу подойдут ботинки туристического класса, например, Россиньол X1 - X4, или Альпина и Саломон того же уровня. Только крепления берите под соответствующую подошву (NNN или SNS). У ботинок с такой подошвой по сути есть всего один недостаток. Если много ходить в них по асфальту, то пластик подошвы на носке ботинка стирается практически до металлической скобы, которая входит в паз креплений. Вывалиться скоба скорее всего не сможет - она довольно глубоко заделана в подошву, но прочностные характеристики заделки ухудшатся, и товарный вид ботинок потеряет. Народные умельцы применяют различные способы защиты дорогих ботинок, если нет возможности одевать их рядом с лыжней. Один из вариантов - резиновые галоши, надеваемые на ботинки. Лучше галоши с мягкой тканью внутри. Просто резиновые оставляют следы на светлом ботинке или сдирают краску. Когда я приезжаю на место, то снимаю галоши, засовываю их в полиэтиленовый пакет, чтобы в них не набился снег, и закапываю в снег под какой нибудь елкой. На обратном пути одеваю. Второй способ описан в ЛС №16. Кусок резиновой трубки/шланга с внутренним диаметром примерно соответствующим диаметру скобы и длиной равной длине открытой части скобы разрезается по спирали и надевается (накручивается) на скобу. Перед одеванием лыж трубка снимается и кладется в карман.

Выбор лыжных палок

Большинство современных палок делается из углеволокна и стекловолокна в разных пропорциях. Палки из 100% углеволокна легкие и жесткие, зато и стоят в несколько раз дороже стекловолоконных (до 200 долларов). Соответственно 100% стекловолоконные палки не такие жесткие, легче гнутся и ломаются, и весят немного больше. Палки среднего класса могут делатся из смеси стекловолокна и углеволокна. Чем больше процент стекловолокна, тем палки дешевле. Стекловолоконные вполне подойдут для детей и начинающих, не обладающих большой силой и весом.

Пластиковые (композитные) палки иногда ломаются. Это может произойти при падении на палку или при опоре на палку всем весом при потере равновесия, правда не всегда. Приходилось ломать дешевые стекловолоконные палки даже сильным толчком - не попал усилием точно в ось палки - и готово.

Если ваш вес велик, то берите более прочные палки с большим процентом углеволокна. Или алюминиевые. Они имеют мало общего с теми алюминиевыми гнущимися палками с большими кольцами, которые выпускались лет эдак 10-20 назад. Современные алюминиевые палки с виду такие же как композитные палки.

Неплохо себя зарекомендовали отечественные палки производства STC (они же выпускаются как недорогие Madshus, Karhu - наклейки разные, см. http://stc-ski.ru/content/view/29/45/lang,ru/) и УЭХК (Уральский Электро Химический Комбинат). Для любителя также неплохой выбор - балаковские палки, они подешевле, но качество у них хорошее (выпускаются под маркой "Волжанка"). Приличные отечественные палки стоят от 300-400р.

Рост, см Конек, см Классика, см 150 130 120 152 132 122 155 135 125 157 137 127 160 140 130 165 145 135 170 150 140 172 152 142 175 155 145 178 157 147 180 160 150 182 162 152 185 165 155 187 167 157 190 170 160 192 172 162 195 175 165

Смазка лыж

Сначала пара слов для совсем несведущих в смазке лыж. Смазки бывают двух основных видов: смазки скольжения и смазки держания. Для классического хода носовая и пяточная часть лыжи смазываются смазками скольжения, обычно парафинами. А центральная часть лыжи (колодка) смазывается держащей мазью, чтобы не было отдачи. Длина колодки примерно 50 см от пятки ботинка, поставленного в крепление, вперед к носку лыжи. Для начинающих можно удлинить колодку еще на 10-15 см к носку лыжи. (Доводилось слышать, как людям рекомендовали чтобы не было отдачи мазать заднюю часть (!!!) лыжи.)

Лыжи для конькового хода смазываются по всей длине смазками скольжения.

Выбор и покупка смазок и инструментов для смазки зависит от того, как вы собираетесь кататься. Если основная цель - походы по выходным дням, то арсенал средств и, самое главное, затраты времени на подготовку лыж сильно уменьшаются. Если собираетесь гоняться, то тут придется вкладывать деньги и драгоценное время.

Если вы читали материалы Swix или других фирм, посвященные подготовке лыж, то можете оценить сколько времени потребует минимальная профессиональная подготовка одной пары: очистка мягким парафином (нанесение, снятие пластиковым скребком, вычистка щеткой), затем наложение 1-2 слоев погодного парафина (нанесение, остывание лыжи до комнатной температуры не менее 10 минут), снятие пластиковым скребком, вычистка щеткой, полировка). То есть полчаса минимум вы будете возиться с одной парой. Плюс дополнительные "удовольствия" - запах (впрочем несильный), соскребаемый парафин на полу. Если на полу у вас лежат ковры - конец коврам. Мы один раз с приятелем готовили лыжи у него дома, свернули палас, потом, разумеется, все убрали, но какие-то остатки парафина, видимо, остались на полу, и палас начал дико скользить… Вспоминаются добрые слова его жены… Короче, нужно место где развернуться и никому не мешать в течение минимум 30-40 минут, иначе остатки парафина ногами разнесут по всей квартире, особенно зимой, когда из-за сухости и статического электричества эти остатки норовят ко всему прилипнуть. Бывает, что пока возишься с подготовкой, у домашних пропадает все желание кататься. Это только для "повернутых" лыжников-фанатиков. К счастью есть альтернативные варианты, дешевые и неплохие по результатам, про них будет написано в следующих разделах.

Для того, чтобы иметь представление о процессе профессиональной подготовки лыж, прочитайте статью А.Грушина "Как подготовить лыжи?" из журнала "Лыжные гонки" №5. Или возьмите в магазине Фишер брошюру SWIX Nordic ski preparation.

Лыжные мази скольжения

Смазки скольжения бывают разных видов. Чаще всего используются парафины, а в профессиональном спорте используются еще и ускорители (порошки или спрессованные), эмульсии, пасты, и т.п. Такие смазки стоят довольно дорого, а расходуются достаточно быстро. Поэтому, если вы не собираетесь гоняться профессионально, то не берите дорогие импортные смазки. В большинстве случаев отечественные не хуже, а часто и лучше (разве что некоторые быстрее сходят, чем импортные). Срок годности у парафинов практически неограничен. Но много брать нет смысла. И много разных марок и типов тоже не нужно -неизбежно встает проблема выбора - что на сегодняшнюю погоду лучше… В профессиональной смазке это решается откаткой парафинов, но любителям мучить себя выбором ни к чему.

Если климат в местности где вы живете влажный, то вам лучше купить фторированные парафины. Например, для Москвы, где влажность воздуха зимой чаще всего выше 50%. Если влажность, как правило, ниже 50%, то вас вполне устроят парафины без фтора.

Из недорогих отечественных можно упомянуть парафины Уктус, Луч, ВИСТИ, МВИС, ФЭСТА. Для Москвы можно взять комплект МВИС Марафон - вполне вас устроит. (Эти смазки откатываются как раз в Московском регионе, и неплохо там едут). Стоит недорого (чуть ли не 50-60 рублей), а катит хорошо в большинстве случаев. Это комплект легкофтористых парафинов (с небольшим содержанием фтора) на три температурных диапазона. Еще стоит взять таблетки - ускоритель МВИС. Есть у них на солнечную погоду №238 на температуру -9+5, держится до 100 км. Не часто бывает солнечная погода, при которой он действительно хорош, но и в пасмурную он поедет, хотя и похуже. На мой взгляд, главное его достоинство для любителя - простота нанесения и долговечность смазки. Раз намазал холодным способом - можно месяц кататься. Стоит около 350 рублей, но расходуется очень экономно - хватит на многие годы.

Для влажного климата хороши фторированные гели, пасты, спреи или эмульсии. Наносятся на скользящую поверхность с помощью ватного тампона или распыляются, высыхают или прогреваются феном, затем полируются. Быстро и удобно. Недостатки: дороговато, быстро расходуется, держатся до 10-15 км.

Лыжные мази держания

Держащие мази бывают твердые (в баночках) и жидкие (в тубах). Держащая мазь должна удовлетворять двум требованиям. Первое - мазь должна позволить толкнуться. При толчке под колодкой создается дополнительное давление на снег, и кристаллы снега входят в слой держащей мази, лыжа "прилипает" к снегу, что позволяет толкнуться. После толчка кристаллы должны выйти из мази, что позволит лыже скользить. Когда лыжник скользит на одной лыже, то давление под колодкой также присутствует, но при этом мазь должна позволять скользить на одной лыже и "тормозить" только в момент толчка. Поэтому подбор оптимальной держащей мази, обеспечивающей наилучшее сочетание держания и скольжения, в профессиональном спорте дело непростое. Применяется чередование слоев разных мазей, наложение их в шахматном порядке и другие приемы.

Любителям можно мазаться проще. Чтобы не морочить голову, приведу максимально простое правило: для большинства минусовых погодных условий и недорогих держащих мазей (Уктус, МВИС, ВИСТИ, недорогие (без фтора) импортные SWIX,START, RODE и т.п.) нужно класть мазь, нижняя граница температурного диапазона которой на 3-4 градуса выше текущей температуры. Например, если сейчас -5, то кладите мазь -1+1 или -2-0. Поскольку состояние снега, а значит и держание, зависит не только от температуры, но и от влажности воздуха, ветра, старого или нового снега, и даже региона, то всегда берите с собой пластиковую растирку (так называемую "пробку") и мазь более теплую и более холодную, чем та, которую намазали дома. Если вы не попали в мазь, то если чрезмерно тормозит - положите сверху более холодную, плохо держит - более теплую. (Для улучшения держания также можно удлинить зону смазки колодки вперед к носку лыжи.) Перемазаться - пара минут, и будете с удовольствием кататься все оставшееся время. Поскольку снег везде разный, то для конкретного региона это правило может быть скорректировано в части значения сдвига температуры мази относительно температуры воздуха. Не бойтесь экспериментировать, и вы быстро обнаружите оптимальный вариант.

Для любителя хватит 3-4 баночек мази, перекрывающих температурный диапазон от +3 до -15 градусов. Если вы мажетесь дома, то перед наложением новой держащей мази желательно снять остатки старой мази пластиковым скребком. Накладывать мазь лучше в 2-3 тонких слоя, растирая каждый пробкой.

Жидкие мази чаще называют клистерами. Наносится клистер тонкой полоской по обе стороны желобка и разравнивается пластиковым скребком (на холоде это трудно сделать, лучше дома).

Клистер может понадобиться для плюсовых температур. Но он сильно пачкается. Перед тем как положить лыжи в чехол, когда идёте кататься, заверните их в полиэтилен, чтобы не испортить чехол. Кроме того после катания клистер оттаивает и если лыжи стоят вертикально, то он начинает медленно стекать по ним вниз. Так что после катания клистер лучше сразу снимать с помощью смывки (бензина, или даже скребка и сухой тряпки).

При минусовой температуре твердые мази обычно работают хорошо. Но при определенных погодных условиях вы можете столкнуться с некоторыми проблемами:

• Подлип. При переходных температурах (около 0 градусов) и при свежем, особенно при падающем, снеге вы можете столкнуться с "подлипом" - снег будет прилипать к мази и превращаться в толстый снежный ком под колодкой.
• Обледенение (подмерзание) мази. При отрицательных температурах (чаще при переходных -2 -0, но случается и при -25) может начаться "обледенение" мази - кристаллы снега вместо того, чтобы полностью выходить из слоя мази после толчка, начинают обламываться, оставляя кончики в мази, и на ее поверхности появляется ледяная корка. Чаще это связано с тем, что мазь мягче (теплее) чем нужно. Также это может произойти, если вы начнете кататься на сразу после выхода из дома, когда лыжи еще теплее окружающего воздуха.. Если температура водуха ниже 0 градусов, но снежинки на лыже превращаются в воду - кататься рано. К тому же, неостывшая мазь может быстро сойти. Дайте лыжам (и мази) остыть до окружающей температуры 10-15 минут.
• Состояние снега в лыжне и вне ее может быть разным, поэтому мазь, которая позволяла нормально катить в лыжне, при выходе из нее может сильно тормозить. Также вы можете почувствовать разницу в держании и скольжении при катании на солнечных участках и в тени, например, в лесу.

Необходимые инструменты для подготовки лыж и их заменители

Теперь о необходимом наборе инструментов. Если посмотреть руководство SWIX (или другой фирмы) по подготовке лыж, то создается впечатление, что к лыжам нужно дополнительно закупить целый чемодан всяких инструментов и материалов. Для профессиональной подготовки лыж это действительно необходимо. Но любитель может обойтись гораздо более скромным набором инструментов.

Если вы берете лыжи с гоночной базой (так иногда называют скользящую поверхность), которая сделана из высокомолекулярного спеченного (sintered) пластика, то основной инструмент - лыжный утюг, остальное можно изобразить из подручных средств. Дело в том, что у бытового утюга очень большая петля гистерезиса у терморегулятора - парафин то дымится, то еле плавится. А при высокой температуре вы автоматически пережигаете базу (скользящую поверхность), то есть заплавляете поры, и парафин перестает впитываться в базу. И смысл покупать дорогие лыжи пропадает (см. статью Стива Поулина "Используйте утюг правильно" в ЛС №…). Хороший лыжный утюг можно купить за 60-70 долларов.

Новые лыжи, вне зависимости от того, будете вы потом использовать горячее наложение парафинов или нет, все таки лучше в первый раз обработать с использованием утюга. На крайний случай можно обойтись и бытовым утюгом (только хороший не губите, возьмите старый кондовый, без дырок в подошве). В этом случае будьте осторожны - имейте под рукой большую влажную тряпку. Если вдруг парафин задымился - можно быстро снизить температуру подошвы утюга, приложив к ней тряпку, и избежать пережога пластика. Первичная обработка выполняется мягким плюсовым парафином без фтора, температура плавления у которого 65-75 градусов, что также снижает риск пережога. Выставьте терморегулятор утюга на минимум при котором парафин нормально плавится, и начинайте прогревать лыжу, плавно и без нажима передвигая утюг от носка к пятке лыжи. Внимательно следите за тем, чтобы он не перегревался, и чтобы между утюгом и лыжей все время был слой парафина. Бытовой утюг лучше вести боком, широкой частью подошвы. Такой вариант подойдет, если вы не планируете постоянно наносить парафины утюгом.

• Пластиковый скребок для снятия излишков парафина. Можно купить фирменый за 3-4 доллара, а можно заменить обломком прозрачной школьной линейки, оргстекла и т.п. толщиной 2-4 мм. В этом случае нужно сделать следующее: положить на ровную поверхность мелкую шкурку абразивом вверх, и подровнять на шкурке линейку, чтобы грани были острые и прямые, и не было заусенцев и неровностей. Кроме того углы линейки обточите на шкурке полукругом (грани при этом должны оставаться острыми). Подгоните эти углы под желобок ваших лыж, чтобы потом снимать парафин из желобка. Если у вас несколько пар лыж, то углы подгоняйте под разные пары. Посмотрите в магазине на фирменные скребки, чтобы представлять, что должно в итоге получиться.
• Нейлоновая щетка, используется для снятия остатков парафина после снятия его скребком. Если вы будете использовать горячее нанесение парафина, то щетка, достаточно жесткая необходима. Приходилось для этого использовать бытовые щетки типа "утюжка" или щетку для рук с жесткой нейлоновой щетиной. "Песок - неважная замена овсу", но снять излишки парафина тоже можно.
• Грубый Fibertex (фибертекс), например, SWIX T265 - нужен при подготовке новых лыж для снятия ворса с пластика, остающегося после машинной шлифовки скользящей поверхности. (На самом деле остаточный ворс снимется сам после нескольких месяцев катания). Стоит фибертекс не слишком дорого. Примерно такие же по виду хозяйственные абразивные пластины могут содержать не такой абразив, и только добавлять ворс. Но бывают и практически полные аналоги. Но покупать его или не покупать… Наверное, не обязательно.
• Fiberlene (фиберлен) - нетканый материал, применяется для окончательной полировки лыж. В общем-то не нужен, отполировать лыжи можно старым капроновым чулком. Или куском войлока. Наконец, старым шерстяным носком.
• Наждачная бумага SWIX № 100, используется для зашкуривания колодки для классических лыж, чтобы мазь лучше держалась. Не нужна. Любая бытовая шкурка сойдет соответствующей зернистости. А вообще шкурить под колодкой нужно, если вы бежите более 20-30 км или по льду.
• Бритвенный скребок Swix T-89, используется для снятия ворса - любителю не нужен.
• Цикля металлическая. Вряд ли вы будете циклевать сами - процесс требует навыка, и, самое главное, лыжного станка, в котором жестко крепится лыжа. Современные лыжи выпускаются с нанесенной структурой, циклевать которую не стоит. Цикля нужна разве что для снятия пережженного пластика. А испортить лыжу при циклевании проще простого - дрогнула рука - и вот волна или царапина. Любителям не нужна.
• Накатка, используется для нанесения структуры на скользящую поверхность. Любителям не нужна. Универсальная структура, нанесенная на фабрике достаточна.
• Медная щетка, нужна для снятия морозных парафинов. Если вы готовы смириться с небольшим ухудшением скольжения, используя более теплый парафин, то не нужна. Если будете наносить твердый морозный парафин, придется брать. Или применяйте гель или ускоритель на мороз, наносящиеся очень тонким слоем, и не требующие применения жесткой щетки.
• Смывка, используется для удаления держащей мази под колодкой. Также сгодится для смывания скользящего парафина, если нет возможности использовать горячую очистку лыж. Желательно. Это вообще полезная в быту вещь - что только не приходилось ей отчищать.
• Растирка (пробка), используется для разравнивания держащих мазей. Пластиковая лучше подходит для мазей. Пробковую можно использовать для нанесения ускорителей. Понадобится обязательно.

Дополнительные аксессуары для лыж

Еще одна желательная вещь - лыжный чехол. Во-первых, будет где хранить лыжи, а,самое главное, - вы не перепачкаетесь держащей мазью пока будете добираться до лыжни. Отчистить ее с одежды без растворителя или смывки очень трудно. Хорошие отечественные чехлы стоят от 200 рублей. Берите чехол на 2-3 пары. В нем помещаются и лыжи и палки.

Неплохо взять лыжные связки на липучках. Меньше риска, что скользящая поверхность лыжи при перевозке будут повреждена палками или креплениями другой пары. Если идти до лыжни недалеко, то в таком случае можно нести лыжи без чехла. О лыжи, скрепленные связками, сложнее испачкаться. Связывают лыжи таким образом, чтобы мягкая прокладка связки оказалась между скользящими поверхностями лыж, они не должны соприкасаться.

Тряпки. Для обработки лыж вам понадобятся старые хлопчатобумажные тряпки. Ими вытирается насухо подошва утюга после нанесения парафинов, очищаются скребки и другие инструменты, снимается держащая мазь с использованием смывки, смахиваются остатки парафина после прохождения скребком и щетками, и так далее. Даже отполировать лыжу после нанесения парафинов, на худой конец, можно тряпкой без сильного нажатия.

Как хранить лыжи

Поскольку в большинстве моделей лыж, особенно массовых, используется дерево, то не стоит хранить лыжи вблизи источников тепла или на солнечном балконе. Мой приятель поставил на лето чехол с лыжами на застекленный балкон на солнечной стороне. И одну пару лыж "повело", хорошо, что она была недорогая. Смазки тоже не стоит хранить вблизи источников тепла или на солнце.

Упрощенные технологии смазки лыж

Про тонкости нанесения смазок горячим способом (с использованием лыжного утюга) можно прочитать в статье Стива Паулина "Используйте утюг правильно" из ЛС №… В частности, он не рекомендует использование бытовых утюгов для этой цели - можно легко пережечь пластик дорогих лыж. Но можно нанести смазки скольжения и без утюга.

Можно попробовать такой способ (экспериментрировал): возьмите металлический ковшик с крышкой, скажем, литровый. Это должен быть не эмалированный, а чисто металлический ковшик с гладким ровным днищем, лучше алюминиевый - у него высокая теплопроводность. Скипятите воду, налейте 2/3 ковшика, больше не надо, чтобы случайно не ошпариться. Закройте ковшик крышкой, чтобы не обжечься паром. Такая комбинация заменит утюг при использовании мягких парафинов при первичной обработке лыж или при смазке на тепло и легкий минус. Как правило, у таких парафинов температура плавления существенно ниже 100 градусов Цельсия. Парафин должен быть предварительно натерт толстым слоем на скользящую поверхность, а лыжа должна лежать горизонтально, вверх скользящей поверхностью, например, на двух табуретах.

Кипятка и хорошо проводящего тепло ковшика хватает чтобы растопить легкоплавкий парафин. Конечно, морозный парафин так не положишь, зато будет 100% гарантия от пережога базы. По мере остывания сменяйте воду. Сделайте несколько медленных проходов с носка к концу лыжи. Но учтите, у этого способа есть существенный недостаток - можно случайно перевернуть ковшик и ошпариться. Поэтому для постоянного использования лучше все-таки приобрести лыжный утюг.

Еще один способ. Парафин можно нанести с помощью интенсивного растирания. Прежде всего очистите лыжу. Если на лыже лежит явный слой старого парафина, то легко пройдите пластиковым скребком и/или нейлоновой щеткой. Чистую лыжу натрите очень тонким сплошным слоем бруском парафина (это удобно контролировать смотря на отблеск лыжи от окна). Даже не обязательно совершенно сплошным слоем. Затем берете пробковую растирку и интенсивно растираете в обе стороны 1-2 минуты. Выделяемого тепла хватает для частичного вплавления парафина в базу. Затем пройдите слегка щеткой движениями от носка к пятке лыжи. Затраты времени минимальны. Грязи практически нет, станка не требуется. На обычном снегу будет держаться не менее 10 км.

Есть такая штука - терморастирка от фирмы ТОКО - это кусок плотного войлока с мелкой структурой, наклеенного на губчатую резину. Такая комбинация якобы выделяет достаточно тепла для нанесения ускорителей холодным способом. Имитируется стелькой из плотного синтетического войлока, обернутой вокруг небольшой плоской деревяшки. Тоже можно использовать как альтернативу пробковой растирке при нанесении парафинов холодным способом.

Какие лыжные мази купить для подготовки лыж

В зависимости от уровня вашей подготовки и толщины вашего кошелька можно выделить три комплекта смазки, которых достаточно для катания.

Минимальный.

Этого комплекта вам вполне хватит для комфортных прогулок по лесу на пластиковых лыжах без отдачи и подлипа. Совсем не обязательно покупать парафины, утюги, щётки и прочие инструменты. Вполне достаточно купить комплект держащих мазей (например, ВИСТИ или Свикс) и мазать лыжи только под колодкой, растирая их пробкой, чтобы не было отдачи. Для прогулок, поверьте, этого вполне достаточно, скользить лыжи будут и без парафина.

Вот что входит в состав необходимого минимального комплекта:

3 - 4 баночки (брикета) держащей мази , перекрывающих температурный диапазон от 0 до -15 градусов (скорректируйте в зависимости от региона), и одна пробковая или синтетическая растирка.

Мази и растирка обойдутся вам в 100 - 200 рублей. Если позволяют деньги, купите дополнительно пластиковый скребок (около 90 рублей) и бутылочку фирменной смывки (около 300 рублей). Впрочем, про скребок и его заменители было написано выше. Можно обойтись и без смывки. Как вообще без таковой, то есть снимать старую мазь скребком, так и заменив ее флаконом керосина или бензина. (Почистить лыжи начисто, что, в общем-то, совершенно необязательно, можно кусочком ваты, смоченной в бензине. А основное "бытовое" достоинство смывки - в отсутствии сильного запаха.)

Только, пожалуйста, имейте в виду, что с такой смазкой (твердые мази) вам не стоит выходить на лыжню при плюсовой температуре, потому что при плюсе вам понадобятся жидкие держащие мази (клистеры).

Достаточный.

Этот комплект позволит вам грамотно и полноценно ухаживать за лыжами. Этого комплекта за глаза хватит не только для комфортного катания по лесу в любую погоду, но и для участия в большинстве массовых лыжных гонок типа "Лыжня России". В него входит то же, что в минимальный комплект, плюс набор недорогих парафинов, утюг, щётка, банка смывки, пластиковый скребок, комплект недорогих жидких мазей. Обойдется такой комплект в более существенную сумму - от 3000 рублей. Весьма желательно к этому комплекту добавить специальный лыжный станок - он позволит вам не только весьма прилично готовить свои лыжи, но и получать от этого процесса удовольствие. (Станок при желании можно сделать самому из подручных деревяшек, обрезков туристского коврика или чего-нибудь подобного, и нескольких железок и винтов для закрепления лыж).

Продвинутый.

Этот комплект может понадобиться уже достаточно продвинутому и подготовленному лыжнику, так что во многом нижеследующая информация ему может быть уже известна из предыдущих публикаций в "Л.С.", от тренера или из каких-то иных источников. Тем не менее, мы приводим и этот список. Ко всему вышеперечисленному вы можете прибавить комплект держащих мазей с содержанием фтора (твёрдых и жидких), а также парафинов с содержанием фтора (такая смазка особенно эффективна в условиях повышенной влажности). Вы можете также купить парафины-антистатики (нужны для удаления со скользящей поверхности лыж статического напряжения), ускорители (порошкообразные и в виде таблеток чистые фторуглероды), накатки (для нанесения на скользящую поверхность соответствующей погоде структуры), спреи и эмульсии. Кроме того, имейте в виду, что продвинутые лыжники стараются иметь в своём арсенале смазки разных фирм, поскольку в разную погоду хорошо работают мази зачастую совершенно различных производителей. В общем, этот комплект - уже для продвинутого лыжника, и его стоимость многократно возрастает по сравнению со стоимостью первых двух комплектов, вместе взятых.

Если Вы не можете решить какие лыжи купить, одни советуют пластиковые, другие – деревянные, третьи – гоночные. А ведь к ним нужны еще и палки, крепления… Как быть?
При таком многообразии, которое мы наблюдаем сегодня в магазинах, растеряться несложно. Напомним, лыжи бывают пластиковыми и деревянными. Пластиковые – более легкие, а значит, и более скоростные. Есть у “пластика” и другие преимущества: на них лучше получается “коньковый” ход, их не нужно смазывать мазью, а кроме того, на них можно кататься даже по талому снегу. Есть модели лыж с рифленой скользящей поверхностью, но они скорее для профессионалов.

Но давайте более подробно рассмотрим беговой и горный стили катания.

Беговые лыжи

Один из стилей катания на лыжах привычен любому человеку, хоть раз встававшему на лыжи. Это типичный, классический стиль катания, при котором лыжи перемещаются параллельно относительно друг друга. Лыжи для такого стиля берутся мягкие, с более длинным и острым носком.
Еще один стиль катания на лыжах – коньковый, или как он еще называется свободный стиль. Техника движения понятна из названия – лыжник двигается как конькобежец, отталкиваясь от снега внутренней поверхностью лыжи. Разумеется, этот стиль требует несколько других условий. Сами лыжи должны быть жёсткими и более короткими, нежели лыжи для классики. Кроме того, трасса для катания на лыжах в коньковом стиле должна быть очень хорошо утрамбованной и широкой.
Вне трассы, конечно, удобнее передвигаться традиционным стилем. Но есть и третий стиль катания, который предпочитают любители беговых лыж – это универсальный. Универсальные лыжи как раз и подходят для катания в любом из первых двух стилей.

Горные лыжи

- карвинг. Это стиль катания, при котором лыжник разворачивается на поворотах, используя при этом канты лыж во всех фазах поворота. Эти лыжи называются карвинговыми, или «приталенными» - за глубокий вырез по бокам. Этот стиль осуществляется на подготовленных склонах;
- фан-карвинг (экстремальный карвинг). Этот стиль сложнее предыдущего, чаще всего лыжник управляется без палок. Техника примерно та же, но лыжник совершает повороты «малых радиусов», почти ложась боком на трассу. Особенность лыж для выполнений фан-карвинга в том, что они имеют дополнительную повышающую пластину, увеличивающую расстояние между лыжей и ботинком. Для этого стиля тоже требуются хорошо подготовленные склоны;
- ски-тур. Это спокойный стиль, предполагающий катание на склонах, не оснащённых подъёмниками и другими техническими средствами. Лыжник поднимается вверх на лыжах, оснащённых специальными устройства – камусами, предупреждающими проскальзывание;
- ски-кросс. По этому стилю проводятся соревнования на скорость по имеющей виражи и перепады трассе, оснащённой к тому же и трамплинами. К лыжам для ски-кросса предъявляются высокие требования манёвренности, прочности и т.д.;
- фристайл. Возникнув совсем недавно, этот стиль пользуется высокой популярностью, так как скрывает в себе много интересного. Фристайлом можно заниматься на специальных склонах-стадионах, на халфпайпах (это искусственно созданные в склоне наклонные полутрубы для тренировки лыжников и сноубордистов). Стиль включает в себя прыжки, трюки на стенах халфпайпа, движение вперёд и многое другое; используются лыжи специальной формы, например, твин-тип – лыжи, у которых и носок, и пятка имеют загнутую форму, что позволяет продолжать движение, даже развернувшись или приземлившись спиной к спуску;
- фристайл-бэккантри. Разница в том, что этим стилем пользуются в заснеженном поле, на целине, и лыжи используются с широкой талией;
- фрирайд. Этот стиль требует высокого мастерства и владения лыжами, его суть в катании по различным рельефам вне трассы (целина, прыжки со скал, бугры и т.п.). Лыжи требуются широкие, с шириной талии более 80 мм;
- экстрим. Ещё более сложная разновидность фрирайда. Высший уровень мастерства, так как катание проходит по опасным склонам, в том числе покрытым лесами, с прыжками со скал и т.д.;
- целинное катание. Это катание по глубокому нетронутому снегу («пудра»). Для этого стиля требуются паудеры – это самые широкие лыжи (110 мм), мягкие и с большим радиусом разворота.

После того как вы определились с тем как будете кататься на лыжах, надо понять по какому принципу различаются лыжии на что надо обращать внимание при выборе лыж.

Лыжи делятся на несколько групп:

1. По целевой аудитории

Выбирая лыжи, нужно, прежде всего, исходить из того, для какой цели вы их приобретаете. Таким образом, есть несколько типов:
Профессиональные лыжи (Sport). Лыжи такого класса приобретают люди, твёрдо стоящие на лыжне не первый год. Они самые дорогие и, к тому же, отличаются лёгкостью. Одна из фирм-производителей (Rossignol) выпускает профессиональные лыжи, которые различаются ещё и по предполагаемому состоянию снега.
Любительские лыжи (Fitness). Такие лыжи тоже являются спортивными, их следует приобретать тем, кто только начинает кататься, а также и тем, кто катается постоянно, но недавно, и профессионалом себя назвать пока не может. Они немного тяжелее, проще и дешевле.
Туристические (Touring). Название этого типа говорит само за себя. Если вы хотите совершить туристическую прогулку на лыжах, стоит выбирать именно их – они идеально подходят даже для дальних путешествий. Туристические лыжи шире лыж других типов и тяжелее (как правило, вес таких лыж более 1,5 кг), более жёсткие, а на нижней поверхности часто делают насечки – они позволяют избежать «проскальзывания».
Очень похожи на туристические лыжи бэк-кантри. Они тоже широкие, зачастую делаются с насечками, к тому же ещё и более износостойкие.
Прогулочные лыжи чем-то похожи на туристические – они тоже широкие, на них есть насечки (это позволяет не наносить смазку), но по весу они значительно ниже – до 1,5 кг, так как служат, в основном, для необременительных, недальних прогулок.
Детские и юниорские лыжи (Junior). Для этой целевой группы лыжи чаще всего бывают пластиковые. На них бывает крепёж под обычный ботинок, который можно регулировать. Такие лыжи специально сбалансированы под вес и силу детей.
Кроме того, бывают ещё и промысловые (охотничьи) лыжи. Что это за лыжи, пояснять не требуется, стоит лишь отметить, что это самые широкие из всех типов лыжи.

2. По способу передвижения

Эта группа насчитывает всего три вида – по количеству стилей плюс комбинированный.
Классический (“Classik”, “Cl”). Самый привычный способ, при котором лыжник скользит по двум параллельным колеям, накатанными лыжами.
Коньковый (“Skate“,”Sk). Это тип новый, и не так давно вошёл в обиход. Как видно из названия, лыжник движется на лыжах как на коньках по специализированной трассе или вовсе без неё. Это самый быстрый стиль.
Комбинированный . Передвижение тем или иным способом в зависимости от возможностей и желания.

3. По типу строения

Лыжи по типу строения делятся на классические и карвинговые . Классические лыжи прямые, в то время как карвинговые выглядят «приталенными», т.е. сужаются к центру и расширяются к концам лыжи. Эти лыжи удобны для новичков, так как более устойчивы.

4. По типу колодки и весового прогиба

Эта классификация как раз характерна для профессиональных лыж. Ориентируется на:

на мягкий сухой снег (soft) – мягкие лыжи с длинной колодкой;
на плюс и жесткую лыжню (hard) – жёсткие лыжи с короткой колодкой;
на переходную погоду (medium) – среднее между вышеописанными типами.

5. По материалу

Лыжи изготавливают из двух материалов – дерева и пластика . Сегодня большим спросом пользуются именно пластиковые, а деревянные лыжи уже мало где можно купить. Дело в том, что пластиковые лыжи имеют много преимуществ перед деревянными. Они прочнее, долговечнее – не расслаиваются и не намокают, но при этом легче, скоростнее. На пластиковых лыжах можно кататься даже в оттепель – в этом случае надо воспользоваться жидкой смазкой, и намазать ею часть лыжи под ботинком (грузовая площадка). В других случаях смазывать скользящую поверхность лыжи не нужно.
Деревянные лыжи хороши в том случае, если вы только начинаете кататься на них либо собираетесь поставить на лыжи ребёнка. В дальнейшем, выбор лучше отдать пластиковым лыжам. Модели их всё время совершенствуются. Последним достижением стало введение кэп-технологии, при которой боковая и верхняя поверхность лыжи не склеиваются между собой, а скрепляются единой пластиковой крышкой.
Ведущими фирмами являются «Atomic» и «Fischer». На лыжах этих фирм ездят и любители, и профессионалы. На них в первую очередь ввели описанную выше кэп-конструкцию.
Помимо этих фирм, есть и другие, давно и прочно зарекомендовавшие себя. Среди отечественных фирм выпуском лыж занимаются «Тиса», «Карелия». Из зарубежных фирм можно выделить «Volkl», «Blizzard», «Head» и французскую «Rossignol».

Как выбрать “свои” лыжи

Если вы покупаете лыжи ребенку, обратите внимание на их жесткость. На слишком жестких или слишком мягких лыжах ребенок кататься не сможет. Желательно также, чтобы лыжи были “приталены” (более узкими в середине) для большей устойчивости на поворотах. Не покупайте лыжи на вырост. Если не позволяют финансы, лучше возьмите подержанные или пользуйтесь прокатом.
Если вы выбрали деревянные, которые стоят значительно дешевле, то прежде чем кататься, такие лыжи нужно хорошенько просмолить – просмоленная древесина не впитывает влагу. Делается это так: на скользящую поверхность наносится слой любой лыжной мази, а затем, чтобы она лучше впиталась, скользящую поверхность лыжи надо немного подержать над газовой плитой или через фольгу прогреть электрическим утюгом.

Очень важно правильно подобрать размер лыж. Есть два способа – выбирайте любой. Первый – к росту лыжника прибавляется 10-15 сантиметров. Второй – вы вытягиваете руку вверх и от этой длины отнимаете 10 сантиметров. Новичкам лучше выбирать лыжи покороче – “коньковый” ход, да и вся базовая техника на них осваивается гораздо легче.
Цена лыж во многом зависит от материалов и “начинки”. Для профессиональных гонщиков есть модели стоимостью до тысячи долларов. Для любителей – от ста до двухсот. Для прогулок даже можно купить недорогие и добротные лыжи.
Палки для лыж нужно выбирать так, чтобы было удобно держать их в руке. Длина палок тоже подбирается индивидуально – примерно по уровню линии плеча. Но они бывают разными. Одно время выпускались бамбуковые, потом камышовые, затем металлические. Сегодня в продаже палки из современных материалов – угольно-пластиковые и пластиковые. Они очень легкие, удобные, но требуют бережного к себе отношения.

Одежда лыжника должна быть свободной и не стеснять движения. Лучше всего непромокаемый спортивный костюм, который заодно сможет защитить вас и от ветра. Чтобы не мерзли руки, подберите теплые варежки и не забудьте про шарф и шапку.

Хранить пластиковые лыжи следует следующим образом: запарафинить, затем связать у носка и у пятки и вставить распорку под грузовую площадку. Держать следует при комнатной температуре, в сухом месте.

Ну что ж, а теперь, вперед, на лыжню!

Для охотников зима — особый сезон, обещающий богатую добычу. Кто не слышал рассказы о зимней охоте с собакой, берущей след шатуна. Или о нахождении медвежьей берлоги, когда приходилось смело стоять у ее входа, чтобы не промазать при внезапном появлении зверя, не дать ему наброситься на самих охотников или полезть обратно в свою нору. Снаряжение для сезона готовится заранее. В первую очередь приобретаются охотничьи лыжи, без которых зимний промысел становится невозможным.

Для охоты не подходят беговые или горнолыжные виды лыж. Их длина и форма не позволяет удерживать вес охотника в глубоком снегу, передвигаться между деревьями, среди кустарника и густого подлеска. Здесь нужно особое, специализированное снаряжение. Изготавливают его из дерева или пластика.

Пластиковые

Конструкция охотничьих лыж включает пластиковый кожух и комбинированный сердечник из дерева и пенополиуретана. По прочности они не уступают деревянным, за счет добавления нитей из карбонового волокна. Такие полозья получаются быстрыми, маневренными, долговечными, не требующими дополнительного ухода.

Одним из недостатков пластиковых снегоступов является плохая управляемость при передвижении по холмистой местности. Из-за того, что пластик очень скользкий, подниматься на склон становится тяжело, а спускаться, опасно. Для его исправления, производители применяют систему насечек, предотвращающих откат полозьев назад.

Деревянные

Традиционные лыжи для промысловиков, хорошо управляемые на участках с глубоким рыхлым снегом, свежим настом. Их используют как на равнинах, так и в местностях со сложным рельефом: холмы, овраги, участки леса. При изготовлении полозьев используют породы дерева, древесина которых обладает высокой прочностью, таких как береза, осина. Это позволяет делать их более тонкими и легкими.

Перед каждым использованием полозья необходимо смазывать специальными средствами, улучшающими скольжение.

Виды деревянных лыж

Чтобы улучшить управляемость при преодолении холмов и других возвышенностей, промысловики используют определенные улучшения. По их наличию деревянные охотничьи лыжи делят на три вида: голицы, камусные и комбинированные.

Лыжи-голицы

Голицами называются обычные пластиковые или деревянные лыжи, без камуса. Их используют во всем мире. Перед походом они нуждаются в смазывании скользящей поверхности. А деревянные еще и ежегодном ее смолении. Промысловики отмечают единственный их недостаток — проскальзывание назад при подъеме на крутой склон. Особенно это чувствуется, когда приходится охотиться в лесу, где деревья и густой кустарник не позволяют передвигаться «лесенкой». Для преодоления этого недостатка производители делают насечки на скользящей поверхности, а опытные охотники ставят специальные алюминиевые фиксаторы или щетки с жесткой щетиной.

Камусные

В Сибирских регионах и на Севере распространены камусные лыжи. Есть предположение, что технология подбоя камусом была придумана именно россиянами. Камус — это шкура копытного животного, снятая с нижней части ног. Приклеенная к нижней, скользящей поверхности ворсом в сторону пятки, она улучшает управляемость на пересеченной местности. Позволяет легко скользить вперед, но препятствует проскальзыванию при подъеме на возвышенности. На таких снарядах становится возможным преодолевать небольшие холмы без потери скорости.

Лучшим камусом охотники называют оленей, но используют шкуры лося, лошади, косули. Промышленные предприятия не производят продукцию этого типа. Исключение составляют ограниченные партии небольших фирм. Основная часть такого снаряжения — ручная работа.

Камус принимает на себя основную нагрузку. В домашних условиях, используя это достоинство, охотник может сделать деревянную заготовку значительно тоньше, чем требуется для голицы. А значит она будет легче, что актуально для длинных переходов по заснеженным тропам. Единственный недостаток камуса в том, что, намокая в распутицу он становится очень тяжелым.

Комбинированные

Умельцы пытаются в одном изделии сочетать достоинства обоих типов и минимизировать их недостатки. Такой подход привел к появлению комбинированных лыж. При их изготовлении на середину скользящей поверхности наклеивают полосу камуса шириной 8 см. Причем располагаться она может как по всей длине, так и только в носовой части.

Какие охотничьи лыжи лучше: деревянные или пластиковые

Ответить вопрос: какие охотничьи лыжи лучше, деревянные или пластиковые, поможет анализ отзывов охотников, которые пользовались обоими видами. Большинство промысловиков отдают предпочтение деревянным. Они отмечают такие недостатки пластиковых снарядов:

• проскальзывают при подъеме даже на небольшую возвышенность;
• громко «стреляют»;
• большой вес (примерно 3-4 кг пара).

Но и у пластиковых есть свои любители. Главным достоинством, перевешивающим все недостатки, они называют отсутствие прилипания мокрого снега. Это особенно актуально в весенне-осенний период и в климатических зонах, где зимы сопровождаются частыми оттепелями. Кроме того, они хорошо себя ведут не только на рыхлом снегу, но и на слежавшемся до ледяной корки насте. Ухаживать за ними проще, чем за деревянными, их не нужно смазывать, они не деформируются от пересыхания.

Опытные охотники, для устранения проблемы с проскальзыванием, приклеивают полоску камуса по полости скольжения.

Пара слов о креплениях

Изготавливают крепления из различных материалов:

• брезент;
• кожа;
• пластик;
• метал;
• ткань;
• транспортная лента.

По способу фиксации крепления делят на 4 вида:

1. Простые. Носочная петля, в которую легко продеть ногу. Диаметр кольца нужно отрегулировать так, чтобы нога входила в него до второй фаланги большого пальца.
2. Мягкие кроме носочной петли имеют дополнительную фиксацию стопы выше пятки. Это удобно при подъемах на возвышенности, а также при продвижении в тяжелых погодных условиях.
3. Полужесткие представляют собой пластиковую основу с двумя ремнями, удерживающими переднюю часть стопы и одним пяточным.
4. Жесткие характеризуются тем, что система креплений не только носок, но и пятку удерживает на поверхности накладки. Жесткие крепления не применяют для охотничьих лыж, потому что скольжение при такой фиксации ноги невозможно. При переступании по рыхлому снегу они хорошо удерживают на ноге короткие снегоступы.

Сколько стоят охотничьи лыжи

Цены на промысловые и охотничьи голицы отечественных производителей начинаются от 1500-2000 рублей. И, как правило, не превышают 5000-7000. В отдельных случаях, когда снаряжение заказывается под индивидуальные размеры, цена может возрасти до 15000 руб. Камусовые изделия стоят значительно дороже, от 15000 и выше. В зависимости от того, какой камус используется и насколько полно покрывается скользящая поверхность.

За продукцию зарубежных производителей придется заплатить больше. Так, пара финской компании Karhu Jakt обойдется не меньше, чем 25000 рублей, а Peltonen Nanogrip тяжело найти дешевле чем 30000 руб. Точную информацию о том, сколько стоят импортные охотничьи лыжи можно узнать только в момент заказа, так как на нее влияет не только отпускная цена, но и курс валюты на день продажи.

Как подобрать

Выбирать лыжи промысловые нужно в зависимости от веса, роста, физической формы, погодных условий, рельефа местности. Так, в лесу проще управлять короткими, а на равнине длинные обеспечат более быстрое передвижение.

Внимание! Стандартное правило, которым пользуются охотники — на 1 кг веса приходится 30-50 кв. см опоры.

При этом важно учитывать, что вес лыжника считается вместе с полным комплектом снаряжения. Таким образом получается, что, если снаряженный мужчина весит 100 кг, то общая площадь поверхности лыж должна быть от 3000 до 5000 кв. см.

Максимальная длина снаряда не должна превышать рост человека, минимальная — до вытянутой вперед руки. Чем шире лыжи, тем они должны быть короче. Если предполагается ездить по рыхлому глубокому снегу, полотно выбирается широкое, по жесткому насту более узкое.

Модели производители

Основным поставщиком в отечественные магазины является лыжная фабрика «Маяк». Этой компанией зарегистрированы товарные знаки «Охотник», «Тайга», «Лесные», «Таежные», «Рыбацкие».

«Охотник» и «Тайга» производят по одной технологии в двух вариантах: деревянные и дерево-пластиковые. Ширина их составляет 150 мм. Ростовка от 145 см у «Охотника» и от 90 до 185 см у «Тайги».

«Лесные» производятся только из березы и осины. Для удобства передвижения по лесу, ширина полозьев у них меньше, чем у «Тайги» и «Охотника». Она составляет 110 мм.

«Таежные» разработаны для передвижения по глубокому рыхлому снегу за счет увеличенной ширины (от 180 до 235 мм) и конструкции носовой части, обеспечивающей всплывание. Длина полозьев 125-190 см При всей массивности этих снарядов, их вес не превышает 5 кг, потому что, для их изготовления используют только березовую и осиновую древесину.

«Рыбацкие» ориентированы на небольшие переходы. Их длина 125см, а ширина 110 мм.

Российские магазины предлагают продукцию предприятий, имеющих менее масштабное производство, например:

1. Ирбис, полозья изготавливаются из березы, ширина их 15 мм, ростовка от 155 до 185 см.
2. Polisend, изготавливает лыжи под товарным знаком «Зима» в двух вариантах: с камусом и без. Ширина полозьев 20 или 22 мм, длина от 110 без камуса, от 135 до 150 с камусом.
3. Компания «Поскряков» выпускает голицы из осины, длиной от 124 до 190 см, шириной 18-22 мм. Камусовые и комбинированные выпускаются ограниченными партиями. В качестве камуса используется конская шкура.

Охотничьи лыжи иностранных производителей в отечественных магазинах представлены в маленьком ассортименте и, в основном, продаются по предварительному индивидуальному заказу.

Как хранить

Прежде чем выходить на зимнюю рыбалку, охоту или поход по снежной тайге, нужно обработать скользящую поверхность специальными смазками. После каждого использования необходимо очистить полозья от снега, протереть их сухой ветошью. Для длительного хранения между сезонами, требуется очистить лыжное полотно от остатков смазки. Деревянные обязательно нужно просмаливать березовым дегтем или морилкой для дерева. Специальную смолу можно приобрести в магазинах для охотников и рыболовов. Чем лучше просмолить охотничьи лыжи, тем дольше они прослужат. Камусовые рекомендуется завернуть в ткань, пропитанную керосином, чтобы защитить от моли. Затем, их требуется попарно связать скользящими поверхностями внутрь, вставив между ними деревянную распорку, величиной 5 см и отправить в сухое помещение, где закрепить в вертикальном положении так, чтобы они не касались пола.

Внимание! Нельзя хранить лыжи поблизости от отопительных приборов и под прямыми лучами солнца.

При всем многообразии охотничьих лыж, главным критерием их оценки должно стать удобство в управлении и надежность. Нельзя забывать тщательно проверять снаряжение перед каждым выходом. Ведь поломка полотна или крепления в глубоком снегу, в десятках километров от жилья может стоить не только добычи, но и жизни человека.

Для быстрого передвижения по полю и лесу зимой хорошо подходят охотничьи лыжи, которые, в отличие от спортивных, не проваливаются под снег. С ними промысел в это время года будет удачным и безопасным. Такие лыжи нужно подбирать по весу и росту охотника. Также при их покупке надо обратить внимание на материал изготовления и конструкционные особенности.

Материал

Охотничьи лыжи должны быть прочными, в таком случае они выдержат любые нагрузки и не подведут даже в самых сложных условиях. В то же время важно, чтобы этот элемент экипировки был легким и минимально утомлял охотника. Чтобы правильно выбрать охотничьи лыжи, в первую очередь нужно обратить внимание на материал. Для их изготовления используются дерево и пластик.

Есть две разновидности деревянных лыж:

• изготовленные из цельного бруска;
• сделанные из шпона.

Лыжи из шпона легче и надежнее, они лучше гнутся, поэтому стоит отдать предпочтение именно им.

Клен и береза обладают максимальной прочностью . Изготовленные из них лыжи подойдут охотникам, которым нужна максимально надежная экипировка. Тем, кому важна легкость, стоит выбрать лыжи из ели или осины. При этом осиновые лыжи менее прочные и стоят дешевле.

Деревянные лыжи дают меньшую отдачу при движении, чем пластиковые, и не так сильно соскальзывают вниз во время подъема в гору. Их основной недостаток в том, что они становятся очень тяжелыми в оттепели, в результате передвижение по ландшафту становится затруднительным. В отличие от пластика, дерево – это живой материал, поэтому при покупке изготовленные из него лыжи нужно осмотреть особенно внимательно. На них не должно быть расслоений, перегибов или сучков. Деревянные лыжи рекомендуется использовать при температурах от -10 до -30 градусов.

Пластиковые лыжи

Пластиковые охотничьи лыжи не отстают от деревянных по прочности и легкости, они не требуют смазки перед каждой охотой. Они скользят очень хорошо и благодаря этому позволяют передвигаться быстро. Но у это качество одновременно является и минусом – при спуске с горы развивается слишком высокая скорость, а подъем на холм становится затруднительным из-за сильного отката.

Пластиковые лыжи подходят в первую очередь для охоты на равнинной местности. Откат можно уменьшить, применяя специальные мастики. Также для его предотвращения на нижней поверхности лыж делают специальные насечки, но работают они только на плотном снегу. На рыхлом снежном покрове, насте или льду они оказываются неэффективными. Использовать пластиковые лыжи рекомендуется при температуре от +5 до -10 градусов.

Камусные и комбинированные лыжи

Есть три разновидности деревянных охотничьих лыж:

• голицы;
• камусные;
• комбинированные.

Голицы – это самый простой вариант. Такие лыжи имеют серьезный недостаток – они скатываются при подъеме по склону, а передвижению по ровной поверхности мешает отдача. Чтобы избежать соскальзывания при движении вверх, такие лыжи комплектуются алюминиевыми пластинками с фиксаторами. Перед подъемом в гору их выводят их фиксации, после чего они упираются в снег и препятствуют скатыванию. Также для этого на лыжи устанавливают щетки, сделанные из грубой щетины, которые располагают под углом 45° к поверхности и создают торможение, препятствующее движению назад.

Камусные лыжи лишены недостатков голиц . На их нижней поверхности крепится камус – специальная поволока, которую изготавливают из шкур оленя, лося или лошади. Она улучшает их рабочие характеристики и делает передвижение по снегу более простым и комфортным. Камусные лыжи устойчивы, они не дают отдачи при быстром шаге и не соскальзывают вниз во время подъема в гору, на них не налипает снег.

Мягкий и тихий камус, который не скрипит при передвижении, изготавливают из оленьих шкур. Лучшими ходовыми качествами обладает камус, сделанный из шкур, снятых с ног лошади. Лосиный камус максимально прочен и долговечен. При выборе таких лыж нужно обратить внимание на направление шерсти. В средней части волос должен лежать параллельно их краям.

Комбинированные лыжи – это промежуточный вариант между первыми двумя. Их рабочая поверхность отделывается камусом частично. С нижней стороны на них наклеиваются куски шкур. Какие охотничьи лыжи выбрать – зависит от бюджета покупки и предпочтений охотника. Голицы стоит дешево, но передвигаться в них очень неудобно. Камусные и комбинированные лыжи оказываются более комфортными в любых условиях. Их можно сделать и своими руками, приклеив или пришив шкуры к голицам.

Размеры лыж

После выбора материала нужно определить необходимый размер лыж. Таблица для этого не нужна – его лучше рассчитать по формуле. На 1 см2 площади лыж должно приходиться 35 г веса охотника вместе со снаряжением, в таком случае лыжи не будет проваливаться, и передвижение по снегу окажется комфортным.

Требуемую площадь нужно поделить на их ширину, чтобы посчитать нужную длину. К примеру:

• если охотник весит 95 кг, а его одежда, ружье и снаряжение – 15 кг, общая масса составляет 110 кг, или 110 000 г;
• поделив 110 000 на 35, получаем 3143 – это требуемая минимальная площадь лыж в сантиметрах;
• поделив 3143 на 20, получаем 157 – это минимальная подходящая длина лыж шириной 20 см.

Есть и другие параметры, которые нужно учитывать при выборе размера. Чем больше рост охотника, тем больше должна быть и длина лыж. Более широкие модели стоит предпочесть, если предполагается охотиться в регионе со снежными зимами. В таком случае вместо лыж шириной 20 см можно использовать лыжи 22 см или 24 см.

Длинные и узкие лыжи подходят для использования на открытой местности, в то время как короткие и широкие модели делают максимально комфортным передвижение по лесу.

Крепления

Также важно знать, как подобрать крепления. Обычно их надо покупать отдельно. Они должны надежно фиксировать обувь, используемую для охоты – ботинки, сапоги, валенки, унты и другую – и в то же время давать возможность быстро освободить ногу при необходимости сойти с лыж или в случае падения.

Есть три вида креплений:

• простые – изготавливаются из кожаных или брезентовых ремешков, заправляемых в прорези, которые расположены по краям лыж. Они охватывают носок ноги;
• мягкие – состоят из ремешка, который охватывает носок ноги, и дополнительное ремня, проходящего по задней части стопы выше пятки;
• полужесткие крепления имеют вид металлической пластины. Нога упирается в нее и фиксируется специальной пружиной, которая растягивается специальным рычажком и крепится в районе носка.

Выбор того или другого варианта определяется главным образом предпочтениями охотника. При возможности стоит перед покупкой примерить все разновидности креплений, чтобы определить, какие будут более удобны именно для вас. При выборе необходимо обратить внимание на размер и длину затяжек. Они должны надежно фиксировать используемую для охоты обувь, не сдавливая ее.

В продаже можно встретить модели, которые обшиты изготовленными из прочной ткани мешками-чулками. Их надевают на ноги и подвязывают ниже колен. В лыжах с такими креплениями можно передвигаться бесшумно, так как благодаря чулкам снег не попадает под обувь и не скрипит.

С хорошими охотничьими лыжами можно быстро передвигаться по зимним ландшафтам. Они не проваливаются под снег и не соскальзывают вниз во время подъема в гору. На них можно преодолевать большие расстояния, благодаря этому шансы на успешную охоту увеличиваются. К покупке этого элемента экипировки нужно подойти внимательно, обратив внимание на материал, размер и особенности конструкции. Выбрать охотничьи лыжи – непростая задача для новичка, но она решается легко, если охотник знает, на что нужно обратить внимание. Хорошие лыжи могут верой и правдой прослужить много сезонов и не подведут даже в самых сложных условиях.

Обновлено: 14.02.2018 15:26:56

Детские лыжи следует подбирать по росту и весу юного лыжника, а также по материалу, из которого они были изготовлены, бренду и другим нюансам – каким именно, мы расскажем в нашей статье.

Лыжи должны производиться согласно требованиям ГОСТов и международным стандартам качества. От этого зависит безопасность и жизнь ребенка. Поэтому выбирайте продукцию только проверенных брендов.

Лучшими производителями детских лыж считаются:

В производстве детских моделей используются более простые материалы и технологии, по сравнению со взрослыми моделями. Это не значит, что такие изделия плохие. Просто ребенок не может оценить преимущества новейших технологий. Более того, использование оборудования и материалов, не соответствующих навыкам юного лыжника, повышает травмоопасность.

Чаще всего лыжи для детей производятся из пластика или дерева.

Пластиковые лыжи

Эти изделия прочные и надежные. Они хорошо разгоняются и отлично подходят детям, которые умеют кататься на лыжах. Пластиковые модели не нуждаются во влагоотталкивающих пропитках, т.к., в отличие от деревянных, они не размокают и не портятся под действием жидкостей.

Достоинства

Небольшой вес;

Можно использовать во время морозов и при нулевой температуре;

Хорошие скользящие свойства;

Долговечность.

Недостатки

• Высокая цена.

Деревянные лыжи

Модели из дерева отличаются хорошей устойчивостью. С их помощью ребенок может быстро передвигаться и держать равновесие. Скорость скольжения деревянных лыж меньше, чем пластиковых, поэтому они отлично подходят для маленьких детей и начинающих «лыжников».

Такие изделия нужно обрабатывать специальными средствами, чтобы защитить их от влаги. Если же дерево намокает, оно быстрее портиться, становится шероховатым и рыхлым. Кроме того, на деревянные модели сильно налипает мокрый снег.

Достоинства

Низкая стоимость;

Хорошая устойчивость.

Недостатки

Имеют небольшой запас прочности;

Лыжи из дерева тяжелее пластиковых моделей.

Как выбрать лыжи ребенку

Перед покупкой важно понять, какие модели нужны вашему чаду: беговые или горные. Беговые лыжи подходят для катания по ровной и хорошей поверхности, а горные – для езды со спусков, по нетронутому снегу и неровной, гористой поверхности.

Беговые лыжи бывают:

Коньковые - не подходят для маленьких детей, т.к. они требуют определенных навыков катания. Скольжение происходит, когда лыжник, подобно конькобежцу, отталкивается внутренним краем изделия от поверхности. При этом лыжня должна быть широкой и хорошо утрамбованной. Коньковые лыжи можно использовать подросткам и взрослым.

Классические - подходят для ребят старше трех лет. Это самый простой и безопасный вид беговых лыж.

Универсальные - подходят для скольжения в коньковом и классическом стилях.

В зависимости от возраста и веса ребенка определяется ростовка лыж:

3–6 лет. Нельзя, чтобы длина полозьев сильно превышала рост ребенка. При росте в 1 м или 1,1 м, их длина должна составлять 1 и 1,1 м соответственно, а при росте 1,15 и 1,2 м – 1,2 и 1,3 м.

6–11 лет. Длина изделия рассчитывается по росту «лыжника», к которому добавляется 15–20 см. Например, если ребенку семь лет и его рост составляет 1,2 м, рекомендуемая длина лыж должна быть 1,4 м.

11 лет и старше. В этом возрасте стоит выбирать лыжи так же, как и взрослые изделия. Лыжи для классического скольжения должны быть больше роста ребенка на 20 см, модели для конькового катания – на 10 см, а для универсального – на 15 см.

Ростовка определяется согласно росту, весу, и навыков ребенка:

Если юный спортсмен легче 20 кг, длина лыжных планок должна составлять около 70 см.

При весе в 21–30 кг ребенку подойдут модели длиной 90 см, а при 30–40 кг – один метр.

Если ребенок выше одного метра, лыжные планки в вертикальном положении должны доставать до его носа. Но если ребенок - плохой лыжник, он нуждается в более коротких полозьях, которые в вертикальном положении будут доставать до его подбородка.

Чем лучше ребенок катается на лыжах, тем больше может быть их длина.

Выбор горных лыж также зависит от уровня их жесткости. Чем «мягче» модель, тем больше она подходит для маленьких и неопытных деток. И наоборот, изделия с высоким уровнем жесткости рассчитаны на уверенных пользователей.

Перед покупкой обратите внимание на тип креплений. Для малышей часто используют мягкие крепления (из кожаного ремня), рассчитанные на обычную зимнюю обувь. Но они могут соскальзывать и запутываться. Поэтому лучше выбирать полужесткие (металлические) способы фиксации. Помните, чем старше и опытней ребенок, тем жестче должно быть крепление.

Детям 3–5 лет можно не покупать палки для горных лыж. Основная задача «спортсменов» в этом возрасте – научится балансировать и стоять на лыжах, и лишнее снаряжение может даже помешать.

Обратите внимание на лыжные палки из алюминия. Часто их длину можно регулировать, а значит, они прослужат вам дольше.

Не покупайте лыжные ботинки и палки на вырост, иначе это может стать причиной травмы ребенка.

Внимание! Данный материал носит субъективное мнение авторов проекта и не является руководством к покупке.