Les skis de fond sont généralement finis en usine sur une machine avec une bande abrasive ou une pierre abrasive. Finition généralement effectué une fois avant l'utilisation de nouveaux skis et périodiquement au cours de la saison sur une meuleuse avec une pierre abrasive. Le traitement est effectué par des spécialistes expérimentés dans des ateliers spéciaux. La ponceuse peut être configurée de différentes manières pour obtenir une texture de surface de ski qui correspond aux tendances spécifiques des conditions de neige.

structure de surface glissante.
L'expérience montre qu'une surface glisse mal si elle :
• très lisse, brillant, comme poli
• fondu par traitement à haute température et haute pression
• oxydé, sec à la suite d'un stockage sans couche de pommade

La glisse peut être améliorée en dessinant des motifs sur la surface du ski. Ces motifs ou textures de ligne (profils) sont appelés "structure". L'application d'une structure sur une surface de glisse réduit la zone de contact entre la surface et la neige, et brise également la tension superficielle des films d'eau sur la surface. Les structures généralement appliquées sont divisées en trois groupes principaux :

1. Structure fine pour conditions de frottement sec à partir de -15°C et moins ;
2. Structure moyenne pour frottement intermédiaire de -15°C à 0°C ;
3. Structure grossière pour frottement humide à 0°C et plus Ces groupes de structures sont également liés aux types et tailles de cristaux de neige, à la déformabilité de la neige et à la teneur en eau libre de la neige.

Structure appliquée à la main.
D'excellentes textures de surface de ski peuvent être appliquées avec des outils à main. L'outil le plus courant pour appliquer une structure aux skis de fond est le moletage. Cet outil peut former des structures de fines à très grandes (0,25 mm, 0,5 mm, 0,75 mm. 1,0 mm. 2,0 mm et 3,0 mm). L'outil est maintenu de la pointe au talon du ski (ou vice versa, selon la conception du moletage) avec une pression dense et constante. Le ski doit être soutenu sur toute sa longueur, si possible à l'aide d'une machine à profiler. Des combinaisons de types de structures peuvent être obtenues en enroulant une structure sur une autre. Après avoir roulé la structure sur la surface avec un grattoir en acier tranchant ou une lame de rasoir, nivelez légèrement le dessus des lits roulés sur la surface. Passez également plusieurs fois le long du ski avec du fibertex pour arrondir les arêtes vives des rainures.
Structure appliquée avec un broyeur.
La meuleuse peut créer une variété de motifs de surface de glissement. Le meulage s'effectue, comme cela est connu, en passant la surface du ski sur une pierre abrasive à rotation rapide. La forme de la surface de travail de la pierre est soutenue par l'élimination des irrégularités par une tête de remplissage en diamant se déplaçant sur la surface de travail. Ce pansement maintient non seulement la surface du ski à plat, mais crée également un motif sur la pierre, qui à son tour crée une structure sur la surface du ski. La vitesse de la tête de remplissage, la vitesse de rotation de la pierre abrasive, la force avec laquelle le ski est pressé contre la meule et la vitesse avec laquelle le ski est passé sur la pierre sont des facteurs qui créent le motif souhaité sur le surface du ski. La vitesse transversale plus élevée de la tête diamantée lors du filetage créera des structures plus grandes. Pour une structure plus fine, cette vitesse doit être réduite.
Après broyage à la machine, les fibres à éliminer restent peu ou pas du tout. Pour être sûr, regardez la surface à travers une loupe. Si, après meulage mécanique, la surface est passée avec un grattoir puis du fibertex, cela aidera à éliminer la couche supérieure de la surface de glissement, qui peut avoir fondu lors du meulage.

Enlever le pieu
Pour un glissement optimal, il est nécessaire de libérer complètement la surface de glissement en polyéthylène des microfibres ou des fibres de plastique abrasées. Lors de la mise à jour de la surface de glissement de manière manuelle ou sur une machine avec une bande abrasive, un retrait supplémentaire de la pile est nécessaire pour terminer le traitement. Fibertex est spécialement conçu pour enlever les peluches. Fibertex composé de fines fibres de nylon et de particules abrasives de carbure de silicium donne les meilleurs résultats. Pour enlever le poil, l'éponge fibertex peut être déplacée dans les deux sens. Aussi, afin de soulever plus de fibres pour un retrait ultérieur avec du fibertex, passer plusieurs fois la surface avec une brosse en bronze. Vous pouvez même brosser et fibertex plusieurs fois du talon à la spatule afin de soulever plus de microfibres. Terminez avec quelques passages de Fibertex, qui contient un abrasif plus doux.
Un autre outil très efficace pour éliminer les microfibres de polyéthylène est un grattoir. De légers mouvements de grattage combinés au fibertex enlèveront le velours sans perturber le motif de la structure.

Brûlure de surface (surface de glissement oxydée)
Une nuisance courante lors du ski sur neige dure est la soi-disant "brûlure de surface". Il est mieux visible sur les surfaces noires. La surface "brûlée" a l'air "sèche", mais ce que vous voyez en réalité, ce sont des fibres de polyéthylène déchirées usées par la neige dure et froide. Dans la première moitié de l'hiver, lorsque l'air et le sol sont froids et qu'il y a peu de neige, les risques d'endommagement de la surface par abrasion sont les plus élevés.
Les surfaces "cuites" et oxydées sont traitées de la même manière. Il est raisonnable d'enlever la couche usée avec un grattoir ou un grattoir en acier. N'oubliez pas de refaire les rainures. Cependant, si la brûlure ou l'oxydation est "légère" (pas grave), le fibertex seul peut être suffisant. Saturer la surface à chaud avec une pommade douce. Pour réduire l'usure de surface dans ces conditions, il est préférable d'utiliser des pommades avec des paraffines synthétiques comme couche de finition. Ils peuvent être utilisés seuls ou mélangés à une pommade chauffante en une étape.

Prenez soin de vos skis avant de partir skier !

Le progrès ne s'arrête pas, et aujourd'hui tout skieur qui se respecte devrait connaître des mots tels que "paraffine", "accélérateur" et "structure".
Le besoin de lubrification des skis est déterminé de manière évidente. S'ils ne glissent pas bien, la neige colle à la surface de glisse, et lors du déplacement on a l'impression que quelqu'un marche sur vos skis par derrière, alors il est temps de penser à la lubrification.
Commençons par le fait que selon les "règles" du ski, il faut se préparer à chaque sortie sur la piste de ski, bien que ce ne soit pas nécessaire. Mais si hier vos skis ont bien glissé et qu'aujourd'hui la température et l'humidité de l'air (et, par conséquent, la neige) ont changé - c'est un signe certain qu'il vaut la peine de se rappeler de quoi les skis ont été enduits hier et de faire des ajustements. Si le temps est plus ou moins uniforme, que la neige est bonne et que vous êtes un paresseux, alors après avoir traité les skis avec une bonne paraffine, vous pouvez parcourir 15 à 20 km en toute sécurité, généralement la paraffine reste sur la surface de glissement des skis depuis si longtemps.
Parfois, la surface de glisse du ski semble "séchée", recouverte d'une sorte de "manteau" blanc. En fait, ce sont des microvillosités qui dépassent de la surface de glisse des skis, déchirées par les cristaux de neige. Une telle "plaque" est une excellente raison de paraffiner les skis, mais essayez de ne pas la laisser apparaître, car lors de l'oxydation, la surface de glissement perd le précieux fluor, graphite et autres impuretés qu'elle contient. En plus de l'abrasion, la surface de glissement avec de la paraffine appliquée dessus est sujette à un autre phénomène désagréable - elle absorbe parfaitement diverses saletés, ce qui est clairement visible lorsque la surface de glissement est initialement blanche puis commence à devenir grise (actuellement, les skis avec un surface de glissement blanche ne sont pratiquement pas libérées, comme cela a déjà été remarqué précédemment, la composition de la surface de glissement comprend des composants tels que le fluor et le graphite, qui lui donnent une couleur sombre). Le fait est que le polyéthylène à partir duquel la surface de glissement est fabriquée est un matériau poreux. Ces pores absorbent la cire, surtout lorsqu'elle est appliquée à chaud, et l'aident à rester en place plus longtemps. Mais la saleté pénètre dans ces pores. Par conséquent, avant d'appliquer de la paraffine fraîche, la surface de glissement doit être nettoyée en enlevant l'ancienne paraffine contaminée. De plus, la soi-disant structure - rainures longitudinales microscopiques - peut être appliquée sur la surface de glissement préparée. Lors de la préparation de skis de fond, la structure peut être appliquée avec un moletage spécial à la maison. De plus, le pas et la profondeur de ses rainures sont déterminés par l'état de la neige, à savoir par la taille de ses cristaux.
Et maintenant plus en détail.

2. Préparation des skis classiques.

Comment nettoyer les skis classiques de la pommade ? Par exemple, d'une pommade liquide ?

1. Nous fermons le domaine skiable recouvert d'onguent, papier toilette ou des serviettes.
2. Chauffez avec un fer à repasser jusqu'à ce que la pommade soit absorbée par le papier.
3. A l'aide du cycle plastique, on enlève ce papier imprégné. Si nécessaire, cette procédure est répétée.
4. La saleté restante est enlevée avec un lavage.

Nous préparons un bloc pour les skis classiques.
La pommade est plus uniforme lorsqu'elle est appliquée à froid et lorsqu'elle est appliquée en plusieurs couches minces. Il est préférable (et plus correct) de frotter la pommade sur une machine à profil.
Le frottement de la pommade se fait avec des mouvements rapides. Le liège frotte en raison de la chaleur générée par le frottement, cependant, si la chaleur est trop forte, la pommade commencera à s'étirer, ce qui entraînera l'apparition de grumeaux et de lacunes.
N'oubliez pas que lors de l'utilisation de farts liquides, le bloc doit être plus court, car le coefficient d'adhérence à la neige des farts liquides est beaucoup plus élevé que celui des farts solides. En moyenne, lors de l'utilisation d'une pommade liquide, le bloc devient plus court de 15 cm.De nombreux skieurs, lorsqu'ils passent à des onguents liquides, raccourcissent non seulement le bloc, mais passent même souvent à des skis plus rigides. De plus, la longueur de la distance a une grande influence sur la longueur du bloc lors du passage aux onguents liquides - plus il est long, plus l'athlète se fatigue, plus il a besoin d'une tenue confiante, et donc plus le bloc est long. Dans ce cas, le bloc est raccourci par rapport aux onguents solides non pas de 20 cm, mais de 15 ou seulement 10 cm.

Bloc pour contenir la pommade liquide (klister)

3. Préparation des skis de skating.

Étant donné que les paraffines sont des farts appliqués à chaud, vous aurez besoin d'un fer à repasser pour les utiliser, dépensez de l'argent pour un bon fer à lubrifier - cela fonctionnera mieux et empêchera vos skis de surchauffer.

COMMENT UTILISER LE FER
Une fois que le fer a atteint la bonne température (qui est généralement la température à laquelle la cire commence à fondre à la surface du fer), le fer est déplacé de la pointe du ski à la fin en un seul passage continu. Transférer le fer et recommencer la même procédure avec la pointe du ski. Répétez le processus 4 à 7 fois par ski. Ce procédé garantit bon moment, consacré à l'échauffement du ski et un petit risque de surchauffe de la semelle.
La température ambiante doit être d'au moins 16°C. La plupart des skieurs ne comprennent pas l'importance de ce problème. A des températures ambiantes inférieures à 16°C, la température à l'intérieur du ski chute également, laissant trop peu d'espace entre les molécules de polyéthylène pour une bonne absorption du fart. Une chambre froide entraîne souvent le chauffage de la base à des températures excessives ou une mauvaise pénétration de la cire.
L'application de paraffine est le moment le plus important dans la bonne préparation des skis. Faits simples :

Le polyéthylène oxydé sec peut conduire à l'apparition d'une base "forcée".

Les vieilles bases sèches n'absorbent pas la paraffine, en particulier le fluor.

Une base mal traitée perd plus rapidement sa structure appliquée.

La vitesse de votre fart de course dépend fortement de l'état des skis avant le fartage.

En fin de compte, une surchauffe peut réduire l'efficacité et les performances de toutes les paraffines, en particulier celles contenant 100 % de fluor.

ERREURS COURANTES:
La plupart des skieurs utilisent le mauvais fer. Le fer à repasser, qui est couramment utilisé par la plupart des skieurs, n'est pas conçu pour faire fondre les cires fluorées ou fartées. Le point de fusion de Swix Cera F est de 100°C (212 F) et le point de fusion de Swix CH 4 est de 95°C (203 F). Les paraffines fabriquées aujourd'hui s'effacent moins, sont plus dures que les paraffines traditionnelles et nécessitent donc une température de fer plus élevée. Lorsque les skieurs utilisent un fer à repasser à domicile, ils règlent généralement la température quelque part dans la région... "coton", "soie" ou "synthétique". C'est horrible!
N'utilisez pas de fer à repasser domestique !

Préparation des skis pour l'apprêt
Avant de procéder à la préparation de nouveaux skis, il est nécessaire de déterminer comment la surface de glisse est traitée. Les skis qui ont été polis à l'usine nécessitent un léger ponçage à la main (grattoir métallique pointu), qui enlève uniquement les villosités, mais pas le plastique (c'est-à-dire sans effacer le motif - le steinslip sur la surface de glissement). S'il n'y a pas eu de meulage en usine, il est nécessaire de vérifier l'état de la surface de glissement en éliminant les défauts. Cela se fait en enlevant une fine couche de la surface du cycle métallique, qui alterne avec une imprégnation de paraffine (tremper abondamment avec de la paraffine, puis cycle - répéter cette procédure plusieurs fois). Ensuite, nous nettoyons les skis des résidus de paraffine avec une brosse en laiton et du fibertex dur.

Apprêt ski
Après avoir gratté le ski d'un cycle métal, il faut nettoyer soigneusement la surface de glisse avec une brosse laiton ou bronze et du fibertex dur, puis appliquer un primer wax (primer spécial ou tout autre plus ou moins mou avec un domaine d'application de 3 -10 degrés. Le violet est généralement utilisé). Dans ce cas, il est souhaitable d'utiliser de la paraffine en excès, en chauffant les skis deux ou trois fois sans grattage intermédiaire et en ajoutant de la paraffine dans la mesure où elle est absorbée par la surface.
Refroidissez vos skis. Après 20 à 30 minutes, enlever l'excès de paraffine avec un grattoir en plastique et traiter la surface avec une brosse en nylon. Effectuez ce traitement de la surface de glissement plusieurs fois avec un nettoyage en profondeur avec une brosse en nylon après chaque couche. Avec l'apprêt de ski ci-dessus, nous devons parvenir à la création d'une couche brillante sur la surface.
Si les conditions météorologiques exigent que le ski ait une structure et que les skis n'ont pas de couche de finition d'usine, la coupe appropriée doit être faite à la main. La structure est toujours appliquée avant l'application du fart de base sur le ski. Certes, parfois la météo interfère avec cet ordre de travail : par exemple, dans la dernière heure avant le départ, la température et l'humidité changent radicalement. Dans ce cas, la coupe doit être appliquée après la paraffine principale.

Amorce de ski pour le temps approprié.
Lors de l'amorçage d'une surface de glissement sous paraffine basique, n'oubliez pas :

Le point de fusion de la cire utilisée dans l'apprêt doit être supérieur au point de fusion de la cire de base, c'est-à-dire la cire d'amorçage doit être plus réfractaire (dans ce cas, la cire de base ne se mélange pas à la cire d'amorçage). En cas de temps froid, lorsque de la paraffine dure givrée et donc réfractaire est utilisée comme paraffine principale, et qu'il n'est pas possible d'en utiliser une plus dure comme apprêt, nous apprêtons les skis avec de la paraffine de dureté similaire à la paraffine principale.

Avec une neige très ancienne, dure, "agressive", si le temps est le même pendant une longue période de temps (surtout le gel), et juste pour enlever la tension électrostatique de la surface lors de l'amorçage, il est recommandé d'utiliser de la paraffine "antistatique" ( par exemple, "START" -antistatique ou "REX" -antistatique, etc.) lors de l'amorçage des skis pour le temps approprié sous de la paraffine ordinaire, vous devez en utiliser une simple et sous une contenant du fluor - fluorure.
L'apprêt est fabriqué de la manière habituelle, en utilisant un fer à repasser avec un point de fusion normal pour cette paraffine (en règle générale, il s'agit d'une température de 120 degrés). Appliquez de la paraffine sur la surface de glisse en faisant fondre la barre de paraffine sur le fer et en remplissant ainsi le ski d'une épaisse couche de paraffine chaude fondue.

OBSERVATION:- il n'est pas toujours possible (surtout financier) de verser de la paraffine sur le ski comme une rivière. De nombreux amateurs de ski utilisent la méthode suivante: avec un court mouvement rapide, une tuile de paraffine est fondue sur un fer à repasser, et avec le même mouvement rapide de cette tuile (alors qu'il y a de la paraffine fondue dessus), une section du ski est frottée. La procédure est répétée plusieurs fois jusqu'à ce que tout le ski soit recouvert de paraffine. Ensuite, la paraffine est fondue sur le ski, comme d'habitude, avec un fer à repasser. Cette méthode n'est pas mauvaise et a droit à la vie. Dans tous les cas, vous pourrez réaliser d'importantes économies de paraffine.
Refroidissez le ski pendant 20 à 30 minutes. (jusqu'à température ambiante), puis enlever l'excès de paraffine avec un grattoir en plastique et traiter soigneusement la surface avec une brosse en nylon.

CONSEILS:– Les surfaces de glissement contenant du graphite sont mieux apprêtées avec des paraffines de graphite ou de fluoro-graphite.

Application de cire de base (correspondant à la météo)
Sous les conditions météorologiques appropriées, nous sélectionnons la paraffine la plus appropriée. Après avoir choisi une paraffine appropriée, appliquez-la sur la surface de glisse, en faisant fondre la barre de paraffine sur le fer et en remplissant ainsi le ski d'une épaisse couche de paraffine chaude fondue. Laisser refroidir et cycle avec un cycle en plastique. Ensuite, les résidus de cire sont éliminés avec une brosse en nylon. Ensuite, vous devez polir avec un chiffon abrasif ou une brosse plus douce.
Lors de l'application de paraffine, vous devez savoir ce qui suit : si la paraffine est utilisée par temps glacial (paraffine plus réfractaire), la majeure partie doit être enlevée avec un grattoir en plastique avant qu'elle ne durcisse, car si vous laissez la paraffine réfractaire refroidir complètement, elle deviendra dur et écaillera le ski lors du grattage des morceaux, laissant de grands espaces de skis sans paraffine. Après le refroidissement final du ski, la paraffine restante est éliminée avec un cycle en plastique rigide puis avec une brosse en nylon rigide. Les paraffines molles sont traitées de la même manière. La seule différence est que la cire molle doit être complètement refroidie puis retirée avec un grattoir en plastique et une brosse en nylon moyennement dure. Sinon, la procédure d'application et d'élimination de la paraffine est identique à celle utilisée lors de l'amorçage des skis.

Application de la dernière couche : poudre conventionnelle (fluide) ou pressée (accélérateur)
La poudre est saupoudrée d'une fine couche sur une surface de glissement, puis fondue avec un fer (la fusion correcte de la poudre est mise en évidence par les étincelles ou étoiles "dansantes" particulières qui apparaissent une ou deux secondes après le passage du fer ). Dans le même temps, il est souhaitable de faire fondre la poudre ou l'accélérateur en un seul mouvement, lorsque le fer se déplace lentement le long du ski.
Après refroidissement, la surface de glisse du ski est nettoyée de l'excès de poudre avec une brosse naturelle (crin de cheval) et polie avec du papier de polissage. Tout! Vos skis sont prêts pour la course.

CONSEILS: lors du nettoyage de la surface de glissement des restes de poudre, n'appuyez pas trop fort sur le ski - faites des mouvements doux avec une légère pression sur la brosse.

Les poudres et les accélérateurs peuvent également être broyés à froid, sans utiliser de fer. Pour ce faire, la poudre est saupoudrée sur la surface de glisse du ski (et le ski est frotté avec un accélérateur, respectivement) et frotté avec une main, du liège naturel ou un liège de polissage spécial. Ensuite, ils sont traités avec une brosse naturelle et polis avec du papier de polissage. Cependant, la poudre ainsi appliquée tient moins bien sur le ski que la poudre fixée sur les skis avec un fer chaud, et Par ici la préparation des skis est recommandée uniquement lors de la participation à des compétitions sur de courtes distances (5-10-15 km).

FAIRE UN CYCLE

Un bon grattoir coûte cher, nécessite un affûtage spécial et ne donne qu'un ou deux types de surface, selon la nature du tranchant des différents côtés. Pour un amateur, vous pouvez vous contenter d'une option plus simple et moins chère, qui permet de créer une variété de structures sur le ski.

Je voudrais dire merci au forum du journal " ski"(www.site), en particulier Artyom Onishchenko, Leonid Kuzmin, Vasily Smolyanov, Anatoly Nazarov, Anatoly Nesterov et un membre du forum sous le surnom de Ruslan Nov. Leurs idées ont donné matière à réflexion et se sont concrétisées dans la version présentée du cycle.

MODE OPÉRATOIRE

Nous prenons une charnière de porte, dans laquelle les moitiés convergent bien, presque sans espace (comme sur la photo vue de côté), et perçons un trou supplémentaire au centre d'un diamètre de 6 mm pour le boulon excentrique. Si le cycle n'a pas de défaut naturel, nous le ferons: nous plions les moitiés de la boucle avec nos mains de sorte qu'une fois pliées au milieu, il y ait un espace légèrement plus grand que sur les bords, comme sur la figure 3. Cela vous permettra de serrer solidement la lame du couteau.

Nous insérons l'excentrique, mettons un roulement ou une douille ou quelque chose de similaire par l'arrière (uniquement en raison du fait que le filetage du boulon excentrique ne permettra pas de serrer la boucle jusqu'au bout, il faudra placer quelque chose) . Si vous ne prévoyez pas de remettre l'excentrique sur le vélo, la partie excédentaire du boulon peut être coupée avec une meuleuse, ce sera plus pratique. La photo montre des boulons coupés. Afin de pouvoir travailler avec des lames de 9 mm de large, qui ne dépasseront que de 3 mm de la charnière, il est conseillé de meuler le bord du vantail avant à un angle de 45 degrés au niveau de la charnière.

Nous tordons l'écrou excentrique presque jusqu'au bout, prenons une lame remplaçable, l'essuyons de l'huile. Nous insérons les charnières dans l'espace de manière à ce qu'environ 5 mm de la lame dépassent. Nous serrons l'écrou excentrique et serrons la boucle avec l'excentrique, des efforts gigantesques ne sont pas nécessaires. Le couteau est solidement fixé dans la boucle. Nous vérifions que le couteau est serré de manière à ce que le tranchant soit parfaitement droit, que la boucle ne plie pas la lame. Si nécessaire, pliez les moitiés de la boucle de sorte que le bord du couteau serré soit droit.

NOUS APPORTONS LA LAME EN CONDITION DE TRAVAIL

Nous prenons un foret épais (10 mm), le posons sur une surface plane. Nous posons la pointe du couteau serré sur la perceuse et, en appuyant légèrement (une force d'environ 50 grammes), nous l'avançons. La perceuse roulera sur la surface et la lame du couteau roulera dessus. Dans ce cas, le bord de la lame au point de contact avec le foret sera plié. L'angle entre la lame et la perceuse est d'environ 60 degrés. Il est important de ne pas rouler à l'endroit où la perceuse est marquée - la lame s'effondrera. Il s'effondrera également si la force est plus élevée que nécessaire. Si le bord est ébréché, un léger craquement, un craquement se fera entendre. Cela ne devrait pas être le cas. Il est possible de rouler sur un cylindre de plus grand diamètre, dans ce cas il y a moins de chance que la lame s'effrite, mais le cylindre doit être dur et bien régulier. Astuce - rouler en silence. Il est également possible de rouler en inclinant le côté avec l'excentrique, et non avec l'écrou, comme sur la figure. C'est presque toujours plus pratique de cette façon, car le boulon ne dépasse pas (s'il n'est pas coupé). Ensuite, lors du grattage, la lame est réarrangée dans le sens opposé, il est plus pratique de se conduire avec le côté avec l'excentrique.

En principe, de tels cycles peuvent déjà fonctionner. Il donne une belle coupe nette et facile. Mais il faut être capable d'y faire face, de diriger d'une main ferme, car, comme un cycle ordinaire, il peut facilement se détacher et rattraper la vague.

La raison de ce phénomène est la suivante : il existe une très forte dépendance de la résistance à la coupe (avance de défilement) à la force des cycles appuyant sur la surface de glissement. Ceci est directement lié à la surface des zones de contact et à la profondeur de coupe dans le plastique. Si le tranchant du cycle est égal, alors avec la pression la plus légère, seules les irrégularités supérieures du plastique sont coupées. Si vous appuyez un peu plus fort, presque tout le bord coupe le plastique d'un seul coup sur toute la largeur du ski et la résistance change considérablement. Avec des passages répétés d'un cycle pair, lorsque les irrégularités primaires ont déjà été coupées, la dépendance de la résistance à la coupe à l'appui augmente encore plus et a un caractère abrupt. C'est ce qui demande une main ferme et de l'expérience, sinon le changement brusque de résistance entraîne un mouvement brusque du cycle et coupe la fameuse "vague".

En rendant le bord du cycle ondulé ou avec des bavures, nous réduisons considérablement la dépendance de la résistance longitudinale à la pression verticale. Le cycle coupe le plastique non pas avec tout le bord à la fois, mais par parties, en fonction de la force appliquée verticalement. En conséquence, la dépendance de la résistance au mouvement vis-à-vis de la force de pression est grandement atténuée et la probabilité d'un mouvement saccadé est considérablement réduite. Même un débutant peut travailler avec de tels cycles. Par conséquent, pour que le cycle soit «obéissant», une opération supplémentaire doit être effectuée - former des irrégularités sur le tranchant. Pour ce faire, il est plus pratique d'utiliser un outil pour affûter les couteaux - musat.

Nous posons le musat sur le bord de la table pour que la poignée pend. Il est préférable de poser une planche, un morceau de linoléum, etc. sur la table. La surface doit être plane et le musat ne doit pas glisser dessus. (J'ai généralement démonté les musats pour le rendre plus pratique à travailler, j'en ai dévissé un, la tige était filetée, le second a été assommé tranquillement avec un marteau, frappant le garde, la tige a simplement été insérée dans la poignée). Nous roulons la lame sur le musat avec le même côté que sur la perceuse. On applique une force de 100-200 grammes (pour des lames très plastiques, la force peut atteindre 300-500 grammes). L'angle est d'environ 45-50 degrés, le bord du couteau est parallèle à la table. Encore une fois, des craquements et des craquements indiqueront que la force est trop grande et que le bord ne se plie pas, mais se casse. Vous pouvez rouler avec de l'huile en l'appliquant en fine couche sur le bord de la lame. Ensuite, l'huile devra être soigneusement essuyée du couteau et du musat. Et, bien sûr, rouler sur une planche ou un morceau de linoléum pour ne pas salir la table. En pratique, j'ai alors refusé l'huile. Je n'ai pas senti la différence, mais plus de mal. Cette option est réservée aux esthètes.

Si nous regardons maintenant la lame au microscope, nous verrons cette image :

La figure 10 (avec éclairage latéral) montre clairement les résultats de la flexion du bord avec une perceuse et des denticules pliés en plus. Ces dents ne permettront pas au cycle de se casser lorsque vous travaillez entre les mains d'un débutant et forment en même temps une structure sur le ski, ce qui peut diversifier l'arsenal d'un cycliste expérimenté.

Il y a une astuce ici: si vous dirigez le cycle résultant à un angle d'environ 80 degrés, les évidements de la structure seront formés par les zones qui ne sont pas courbes, c'est-à-dire pas les dents. Si vous menez approximativement à un angle de 60 à 70 degrés, la structure sera moins prononcée. Mais si nous menons le cycle à un angle de 45 degrés par rapport à la surface, nous obtiendrons une structure où les évidements seront formés précisément par les dents. Par conséquent, en fonction de l'angle de référence, nous pouvons modifier les caractéristiques de la surface. La figure 11 montre à quoi ressemblera le profil du même couteau à différents angles de guidage. En conséquence, la contrepartie sera une surface de glissement (ce qui est maintenant blanc). La figure montre les restes de plastique, ce couteau a été en fonctionnement.

À grand musat s'est avéré être une structure complexe d'encoches. Chaque bord de celui-ci est fait de deux protubérances, de sorte que les dents se sont avérées être de forme complexe et le bord du couteau a été plié comme suit :

Pour comprendre visuellement les dimensions réelles des dents, la photo montre une règle avec des divisions millimétriques et les tranchants des couteaux à grandes et petites dents.

Bien sûr les couteaux pas en acier super résistant, le couteau suffit donc pour 1 à 3 paires de skis, en fonction de l'état initial de la surface de glisse. Mais gardez à l'esprit qu'un pack de 10 bonnes lames de rechange coûte environ 30 à 50 roubles. Grâce à la conception à serrage rapide du grattoir, la préparation d'une douzaine de lames ne prend que quelques minutes. Un petit secret : comme les lames ne se forment pas toujours parfaitement, celles qui sont rejetées sont utilisées comme ébauches. Les lames de finition légèrement émoussées peuvent également être converties en lames d'ébauche et travailler un peu plus avec elles. Toutes les lames que je fabrique sont jetées au microscope après formation des bords. Bien qu'une loupe puissante avec une multiplication par dix fonctionnera également pour cela. Après avoir préparé la lame, utilisez un marqueur fin pour y écrire le pas des dents et le résultat du contrôle visuel (ébauche, finition ou une note sur une échelle de cinq points), et vous pouvez également marquer la lame s'il y a aucun marquage en relief dessus. Le retrait de la steinslip et la mise à niveau du ski se font avec des couteaux à dégrossir. Ensuite, la surface est finie avec une fine lame tranchante, roulée uniquement sur une perceuse. Et puis seule la structure est appliquée, les lames de finition déjà sélectionnées avec des clous de girofle.

Si vous ne vous plaignez pas du musat, alors il est conseillé de le modifier un peu pour que les clous de girofle soient plus lisses et plus réguliers. Si sur un musat ordinaire les denticules sont pointus et étroits, avec un rapport de la largeur de la dépression du denticule de 1: 2, 1: 3, alors en émoussant légèrement les côtes du musat, vous pouvez obtenir des clous de girofle plus larges avec moins sommet pointu. Cela réduit le risque de rupture des bords lorsque la lame fléchit et permet également de réaliser la structure avec une zone de contact avec la neige plus petite. Il est possible de faire des clous de girofle et des cavités identiques, 1: 1, et même des clous de girofle plus larges. De plus, vous pouvez diviser le musat en segments avec différents degrés d'émoussement des côtes en fabriquant un équipement pour plier les clous de girofle de différentes largeurs et formes. Et puis vous pouvez le couper en ces segments, de sorte qu'il soit plus pratique de travailler et de stocker. Pour émousser uniformément les bords du musat, vous pouvez le presser dans une perceuse, l'envelopper avec quelque chose pour ne pas endommager la partie serrée, puis, pour un acier très résistant, l'émousser sur la meule, en amenant doucement le musat rotatif à le cercle tournant de la meule. Pour l'acier faible, vous pouvez simplement toucher la pierre à aiguiser ou le papier de verre au musat en rotation. Ensuite, il peut être poli avec de la pâte à polir. Vous avez juste besoin de l'enlever un peu. Pour les musat à pas fin, il suffit de polir simplement les côtes.

Si pour la formation de petites dents avec un pas allant jusqu'à 0,5 mm, les visseuses conviennent, alors pour la formation de grandes dents avec un grand pas, vous pouvez utiliser les têtes de clé, qui ont une zone moletée adaptée au pliage. Pour les têtes de clé également, la zone moletée doit être légèrement lissée ou meulée pour former de meilleures dents. La profondeur des rainures peut aller de 5 microns pour les petits clous de girofle à 20-50 microns pour les gros clous de girofle. Plus les dents sont pliées, plus il est probable que le bord soit cassé ou ébréché. N'en fais pas trop. Or, 20 microns pour une telle structure équivaut à environ 40 microns pour un pochoir. Une profondeur de 10 microns donnera déjà un motif bien défini. En ce moment, j'ai des musats qui forment des dents par incréments de 0,16, 0,28, 0,33, 0,4, 0,5 mm. Ainsi que des têtes de clé avec une zone moletée qui vous permet de former des dents avec un pas de 0,8 et 1 mm. En principe, tout objet rond en acier avec des saillies longitudinales régulières conviendra à ces fins.

SÉLECTION DE LAMES

Au cours du développement de la technologie, diverses lames remplaçables de divers fabricants ont été testées. Une lame apte à être utilisée dans un tel cycle doit avoir une bonne double netteté et en même temps être ductile pour que nous puissions former le tranchant dont nous avons besoin par pliage. Les lames "sans nom" bon marché ont tendance à se plier facilement, mais sont grossièrement meulées et laissent une surface rugueuse après elles, et parfois elles ne prendront tout simplement pas une surface de glissement brûlée. Lames super chères - japonaises, allemandes, etc. - ils ont un excellent affûtage, ils donnent une coupe nette, mais ils sont trop fragiles, donc au mieux on peut faire un grattoir à givre avec une structure minimaliste. La probabilité d'écaillage des bords de telles lames est élevée; En plus de l'écaillage, une cassure du bord peut être observée dans la région de la dent formée. (En pratique, ce n'est souvent pas important, car après le premier passage, le bord sera légèrement plié à la rupture et les bords de la rupture convergeront presque. Un tel couteau ne conviendra pas uniquement à la formation de structures qui se croisent, ce qui sera discuté ci-dessous.).

Résumé : la plupart des lames sans nom bon marché se sont avérées inadaptées au grattage. Soit ils ne coupent pas, soit ils donnent une forte rugosité. sur dix diverses marques Les plus appropriées étaient les lames russes Praktik (30-40 roubles pour 10 pièces) et les lames un peu plus fragiles de la société anglaise STANLEY (40-50 roubles pour 10 pièces). Ils ont un bon affûtage et en même temps sont assez plastiques. Les couteaux de la marque allemande LUX pour un couteau de 9 mm se sont avérés encore meilleurs (79 roubles pour 15 pièces). Ils sont à la fois parfaitement affûtés et en plastique - ces derniers temps, je les ai principalement utilisés. C'est juste plus difficile de les monter.

Les couteaux de la marque allemande LUX pour un couteau 18 mm recouvert de nitrure de titane au prix d'environ 155 roubles pour 15 pièces et les couteaux japonais OLFA (18 mm) au prix de 90 roubles pour 10 pièces sont trop fragiles. Mais ils peuvent être utilisés pour de petites textures ou pour un ponçage fin avant d'appliquer la structure, ils donnent une coupe très nette. Pour les travaux spéciaux qui nécessitent des rainures assez profondes, vous pouvez faire des folies sur les lames en acier inoxydable OLFA de 9 mm. Ils sont plus plastiques et permettent de plier des dents plus prononcées, mais ils ont aussi une ressource de coupe plus petite. Malheureusement, la qualité des lames peut varier d'un lot à l'autre, alors n'en achetez pas trop à la fois. Mais si un lot réussi tombe, il vaut mieux en acheter plus au même endroit, en réserve. Aiguiser des couteaux émoussés est inutile. Aucun affûtage ne donnera une telle qualité de tranchant que de bonnes lames affûtées en usine.

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES

Avant de poncer, protéger les tiges de guidage avec du ruban adhésif. Un bord irrégulier peut blesser vos mains. Tout d'abord, comme d'habitude, le ski est nivelé et l'ancien steinslip ou le plastique dégradé est retiré. (Si vous avez un cycle régulier, alors ce travail peut être fait avec). Vous pouvez faire du vélo avec de l'eau - marchez légèrement avec une éponge humide sur le ski avant le prochain passage afin que les gouttelettes restent sur le ski. (Les couteaux et les grattoirs doivent être essuyés après utilisation). Les premières passes sont faites avec des couteaux rugueux. Comme un cycle régulier sous différents angles. Uniquement à cause du tranchant très tranchant du couteau, le premier contact se fait très doucement. Dès que la surface est devenue uniforme et que le plastique est devenu mou, un couteau est pris, moleté uniquement sur une perceuse, bien. Comme la surface est déjà rainurée, le couteau de finition ne se casse pas non plus et ne fait pas de "vague". Mais les toutes dernières passes, lorsque la surface est déjà lisse, doivent être faites avec beaucoup de soin. On passe facilement, avec une petite pression à différents angles, comme la patte d'un chat. À la fin, une surface lisse, presque comme un miroir devrait rester. Ensuite, sous un angle aigu, nous regardons le long du ski la lumière venant en sens inverse, évaluant s'il y a des «vagues» et des bosses évidentes n'importe où. Ces lieux sont cyclables si nécessaire.

Vous pouvez maintenant appliquer la structure. Pour les skis d'entraînement, cela peut être fait immédiatement, sans long prétraitement. Vérifiez à l'avance le couteau de finition sur le ski d'entraînement - tout à coup, vous avez manqué les éraflures sur le couteau lors du contrôle visuel, et il formera un tas à un endroit.

Vous pouvez créer une structure linéaire régulière. Dans ce cas, l'angle de référence du cycle à la direction longitudinale du ski doit être constant pour que le pas des rainures ne change pas. Si vous commencez à pédaler à un angle de 30 degrés, faites toutes les autres passes au même angle. Ou faites un passage continu le long d'une surface de glissement préalablement nivelée. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez effectuer une passe de la pointe au centre de gravité du ski et la deuxième passe du centre de gravité à la fin. Le centre de gravité touche rarement la neige, de sorte que la violation de l'intégrité du motif à cet endroit n'affectera pas le glissement.

Vous pouvez créer une structure plus chaotique. La première méthode est simple: un couteau est pris avec le pas et la profondeur de dents souhaités, le couteau est maintenu à un angle de 45 à 50 degrés par rapport à la surface du ski, touchant presque la surface de glissement avec un excentrique. Dans ce cas, les dents fonctionnent de manière optimale et donnent les rainures les plus profondes.

Le cycle se déroule en mouvements linéaires superposés de 30 à 40 cm, en commençant à chaque fois 10 cm plus loin de la pointe du ski. Les mouvements se font comme un chat avec une patte - entrée et sortie avec une pression très faible, la partie principale avec une pression normale (dans mon cas, je me dirige vers moi-même.- Environ. auteur). Dans ce cas, l'angle transversal du cycle change à chaque fois. Nous commençons à +30 degrés, puis strictement à travers, puis à -30 degrés, encore à travers et ainsi de suite.

En conséquence, le pas transversal entre les rayures change légèrement tout le temps, ce qui crée des rainures légèrement chaotiques avec une structure généralement linéaire. Finition - avec une brosse dure en bronze jusqu'à ce qu'un éclat uniforme apparaisse.

Des mouvements plus complexes sont nécessaires pour réaliser des structures sécantes (ou intermittentes).

Le cycle commence à un angle de 30 à 40 degrés et se termine sur le ski. En même temps, pendant le mouvement, l'un des côtés est pris comme référence - le doigt limiteur est constamment pressé contre le ski, et le deuxième côté du cycle, pour ainsi dire, tourne autour de l'axe - le support opposé doigt. La deuxième passe se fait avec des angles inversés, mais avec le même schéma de mouvement - avec la goupille de support déjà de l'autre côté. Un changement d'angle en douceur pendant le cycle fait diverger légèrement les rainures comme un ventilateur, et comme le ventilateur vient de différents côtés, il s'avère que les rainures se croisent et que des bosses rhombiques allongées de la structure sont obtenues. Le virage du cycle au début de l'avance est plus lent qu'à la fin du mouvement, alors que le cycle se déplace déjà presque sur le ski.

Comme il y a toujours un mouvement un peu chaotique des mains, plusieurs passes se superposent, les sillons finissent par former un motif d'interférence, ou moiré. Les figures 20 et 21 montrent la surface de glisse d'un ski ainsi réalisé. Avec un peu de pratique, vous apprendrez à contrôler la longueur moyenne de la bosse de la structure. Comment distance plus longue mouvement, sur lequel le cycle a tourné, plus les losanges seront longs. Selon le pas des dents et la nature du plomb, on obtient un motif différent, formé par les intersections des rainures. En conséquence, un motif "arbre" ou "peau de léopard" peut se former sur le ski. La photo 21 a été prise en contre-jour puis le contraste est augmenté dessus pour que le motif soit plus visible.

Ne vous inquiétez pas, ce dessin n'a rien à voir avec la fameuse "vague". Jugez toujours la qualité d'une surface en passant légèrement votre main dessus. La surface doit être lisse, sans bosses ni dépressions. Un tel motif est facilement obtenu pour les couteaux avec un pas de dent allant jusqu'à 0,4 mm. Si le pas est plus grand, alors lors de la formation du motif, des cassures de couteau sont possibles. Et assurez-vous de faire un tel motif sur un ski humidifié avec de l'eau, cela donnera une coupe plus nette et plus facile.

Si la réalisation d'une structure longitudinale linéaire et non pelucheuse ne pose aucun problème, le travail devient plus difficile dans le cas de structures entrecroisées. Ici, vous avez besoin d'un couteau frais et tranchant et de la dureté des mains, de la vitesse et de la douceur du coup de cycle, d'un tour de cycle bien développé. Si au moins certaines des passes sont effectuées avec un "éventail", alors même une passe linéaire ordinaire forme un motif d'interférence avec elles. Il y a eu une tentative de créer des structures qui se croisent à l'aide de guides de raclage, et même un outillage spécial a été fabriqué, mais au final, la méthode décrite ci-dessus s'est avérée plus simple et plus avancée sur le plan technologique.

Selon une revue de la littérature étrangère sur les structures et le steinslip, les structures linéaires sont préférables pour les skis classiques. Pour les crêtes, ainsi que pour les linéaires, des structures intermittentes ou sécantes sont utilisées.

De plus, des structures peuvent être réalisées en combinant le motif de petits et grands couteaux. Par exemple, vous pouvez faire la première passe linéaire avec un très grand couteau, puis mettre une structure d'intersection légère sur le dessus avec un petit couteau.

Vous pouvez utiliser une structure linéaire à deux niveaux comme dans la Figure 22 :

Un tel couteau est fabriqué dans l'ordre suivant: roulé sur une perceuse à un angle de 60 degrés, roulé sur un tourne-écrou avec un pas de 0,28 mm (ou 0,16 mm) à un angle de 45-50 degrés, puis roulé sur un tête de clé avec nervures transversales moletées avec un pas de 1,0 mm à un angle de 30 degrés. Il s'avère une structure à dents fines à deux niveaux - supérieur et inférieur. Sur un ski, on dirait que c'est montré sur la figure 23 (ici un ski roulé avec un rehausseur) :

Théoriquement, cela devrait être une structure adaptable pour le patin - toute la structure fonctionne sur de la neige molle, il y a aussi de petites rainures dans les évidements, ce qui empêche la structure de se boucher avec de la neige. Et sur une piste dure, nous n'allons que sur les crêtes supérieures. En pratique, sur neige fraîchement mouillée, ça "colle" un peu - ça ressort trop lisse et brillant en un seul passage. Bien que la différence avec les structures qui se croisent soit insignifiante. Une telle structure a donné le meilleur parcours sur neige sèche avec un léger moins. Cependant, sans la restauration de structures pour une région et une météo particulières, il est difficile de parler de leur objectif. Sur les skis classiques à forte humidité, une structure plus simple était parfois montée, sans petites rayures supplémentaires.

Une autre façon de modifier la structure d'un ski est la suivante : si vous disposez d'un simple tambour de moletage linéaire, comme TOKO, vous pouvez réaliser rapidement un support simple qui vous permet d'appliquer un motif en diagonale sur la structure existante en plusieurs passes. Un bloc de bois et deux coins de meuble sont pris, de préférence en acier, de sorte qu'il y ait un faible coefficient de frottement entre le rouleau en bronze et l'œil en acier. Dans tous les cas, il est préférable de lubrifier le point de contact. Si vous craignez d'avoir de l'huile sur vos skis, utilisez l'huile fluorée REX pour lubrifier vos skis. Nous coupons une partie du coin avec une meuleuse, coupons des évidements pour attacher un fil ou une bande élastique, scions en outre à travers l'oreille avec une fine lime ronde, en ajustant le diamètre de l'encoche à la taille de l'axe du tambour afin qu'il ne le fasse pas traîner et attacher les coins à la barre (la conception peut être arbitraire). Sur l'envers de la barre, tracez la ligne médiane et les lignes des extrémités du rouleau pour voir sa position approximative sur le ski. Si vous le souhaitez, la conception peut être réalisée avec un trou à travers lequel le rouleau et le ski seront visibles.

Nous fixons le rouleau, retournons le support. Une bande élastique (ou fil) empêche le rouleau de tomber. Et l'absence de guides vous permet de conduire le rouleau pas strictement le long du ski. Une barre suffisamment grande vous permet de guider de manière fiable le rouleau dans la direction requise et d'appliquer la force de pression nécessaire.

Nous posons le rouleau sur le ski avec le bord du rouleau au bord du ski et dirigeons avec un petit angle vers l'axe longitudinal du ski avec des passages de 30-50 cm (en diagonale). Maintenant avec un angle négatif, puis avec un angle positif, formant des losanges.

Le glissement ne dépend pratiquement pas de la précision du moletage et de la beauté du motif obtenu, il ne faut pas trop s'en soucier. Tout au long de l'hiver, différentes structures ont été déployées sur différents skis. En outre, début d'un travail expérimental conjoint sur le halage de structures à l'aide d'un haleur et de paires de skis identiques spécialement sélectionnées. Mais c'est une autre histoire avec une suite. J'espère que les résultats de ce travail seront éventuellement publiés dans la revue "Skiing". Mais les premières conclusions sont les suivantes: le glissement ne dépend presque pas de la beauté et de la perfection du motif. Cela dépend de la régularité du ski et des paramètres des irrégularités de la structure, et plus encore - du schéma du ski. Et l'évaluation du travail du grattoir dépend de la beauté esthétique du dessin. Le client est heureux de prendre en main la perfection que font les mains du maître. Et ce dernier aura honte de le faire moche.

Si vous devez appliquer la structure dans la rainure, vous pouvez utiliser un ensemble de fraises de différents diamètres et formes de tête. Il est nécessaire d'appliquer la structure sur la rainure avant le grattage principal. Passez une éponge humide le long de la rainure et appliquez des rainures linéaires en plusieurs passes à l'aide d'un cutter de la taille souhaitée, en le tournant périodiquement. Après chaque passage complet, nettoyez le cône de plastique adhérent (jusqu'à ce qu'il soit complètement propre n'est pas nécessaire).

Pour les personnes qui font du vélo en masse, par exemple pour les sports de jeunesse, il est préférable de faire 3-4 cycles de serrage afin de serrer immédiatement la finition rugueuse et lisse et quelques couteaux structurels de finition. Cela réduira le temps passé à réorganiser les couteaux. Pour le grattage de masse, en tant que grattoir rugueux, vous pouvez prendre un grattoir traditionnel en acier moyennement dur, facile à affûter à la maison.

En utilisant différents couteaux et procédures de travail, vous pouvez expérimenter autant de structures que vous le souhaitez. Par exemple, regardez une imitation d'un célèbre Amérique du Nord structures de steinslift. Il est réalisé comme suit: d'abord, avec un couteau avec un pas de dent de 0,16 ou 0,28 mm, une structure discontinue ou chaotique-linéaire est réalisée, puis une seule passe linéaire est réalisée par le haut avec un couteau à dents rares avec un pas de 1,3 mm et une profondeur de 40-50 microns.

Ne vous laissez pas trop emporter par la complexité. En règle générale, une structure simple est plus lisse. De plus, des structures complexes ne sont pas nécessaires pour la neige givrée sèche. Pour lui, une structure minimaliste primitive est préférable, voire un ski complètement lisse. Les structures complexes peuvent être utiles dans des conditions météorologiques difficiles avec une humidité élevée ou de la neige grossière. Gardez simplement à l'esprit que plus la structure combinée est complexe, plus il est difficile de la rendre uniforme et non pelucheuse. Des résultats acceptables sont obtenus en superposant deux structures différentes l'une sur l'autre, dont l'une est simple. Sinon, il peut y avoir des problèmes. Si vous souhaitez appliquer une troisième "couche", il est préférable de le faire en utilisant le moletage.

Ne pensez pas qu'une structure ingénieuse donnera soudainement une augmentation extraordinaire du glissement. Les propres pratiques de grattage et de halage montrent qu'un bon raclage donne généralement un gain de 2 à 5 % du coulis d'atelier à la fois en longueur de déploiement et en vitesse si un haleur est utilisé. De plus, le principal mérite n'est pas une structure complexe, mais le fait que la surface de glissement se débarrasse des bosses et des dépressions et incendie des zones. En soi, le motif de la structure signifie relativement peu. Plus importante est la réduction de la surface totale de contact avec la neige qu'elle fournit, et cela dépend de la profondeur et du pas des rainures. Parfois, le magasin steinslip n'était pas mauvais (après avoir gratté le ski, il roule presque de la même manière), mais dans la plupart des cas, sa qualité n'était pas très bonne. Il s'agit souvent d'une croûte brûlée, malgré le joli motif et la marque sur l'orteil, sans parler des bosses. Après avoir nivelé le ski et enlevé la couche brûlée, on obtient déjà un gain en glisse. La bonne structure ajoutera un peu plus de plaisir. Et avec l'utilisation professionnelle des structures, leur recul dans diverses conditions météorologiques est mis en avant. Cependant, la glisse est très dépendante du tracé du ski. Nous prenons différentes paires, nous les cyclons exactement de la même manière - les résultats comparatifs des paires lors des traits varient considérablement pour différentes densités de neige.

La méthode de raclage décrite n'est ni meilleure ni pire que le grattage traditionnel. D'une part, vous vous débarrasserez à jamais des problèmes d'affûtage de haute qualité du cycle. D'autre part, vous avez le problème du choix des bonnes lames, du matériel de formage des bords et du contrôle des lames fabriquées. Mais, en général, cette solution est beaucoup moins chère. Et les couteaux à dents ne sont pas si critiques pour l'habileté du grattoir. Dans mon cas, le premier cycle n'a nécessité quasiment aucun frais. Il y avait une charnière de porte supplémentaire dans la maison, un excentrique de selle a été temporairement emprunté à un vélo retiré pour l'hiver, des têtes de clé et des lames de rechange pour un couteau à papier peint ont été trouvées dans la boîte à outils. Je devais juste acheter un musat approprié.

POUR AVANCE

Les tendances actuelles dans la création de structures sur des skis impliquent la création de différentes structures dans différentes parties du ski. En règle générale, le premier tiers du ski ou les 20-30 premiers cm ont une structure plus fine dans la zone de friction sèche (sauf pour les skis nautiques), et le dernier tiers du ski a une structure plus large. Cela est dû à l'épaisseur inégale du film d'eau sous la surface de glisse du ski lors du déplacement. La façon la plus simple de le faire: après le nivellement du ski, une grande structure linéaire est coupée sur la queue du ski en un seul passage, puis une structure moyenne est appliquée sur le dessus du début à la fin du ski, tandis que des rainures plus profondes restent sur le talon du ski sous la plus petite structure. Eh bien, si nécessaire, vous pouvez faire légèrement tourner la pointe du ski avec un couteau aux dents encore plus fines, en allant légèrement vers la structure médiane.

Pour ça , pour déterminer à partir de quel endroit sur la queue du ski vous devez créer une structure de drainage plus grossière, vous devez supprimer le schéma du ski. En l'absence de machine à mesurer, cela peut se faire de la manière suivante: on prend une planche plate (ou plutôt un canal métallique), on la pose sur un sol relativement plat, on pose des bandes de 42 mm de large découpées dans un tapis touristique ou un tapis ménager (c'est plus épais) sur le plateau. Différentes épaisseurs de tapis sous le ski imitent différentes rigidités de la piste. Pour le tapis touristique en polyuréthane Izhevsk de 8 mm d'épaisseur, mettez deux couches à la fois. Pour un tapis de maison d'une épaisseur de 12 mm, une couche peut être supprimée. Nous posons le ski sur le dessus, sur le côté - la caméra au sol à une distance d'environ deux mètres, réglons la caméra en mode retardateur. Nous courons vers le ski et l'écrasons de tout notre poids, et prenons le deuxième coup avec la moitié du poids. Ensuite, nous découpons les images et les étirons verticalement sur l'ordinateur 20 fois. Il sera immédiatement clair où le ski a des pentes de glissement, comment leur position change de chargement, comment le talon ou la pointe peut s'élever dans les airs, nous verrons l'angle d'attaque sur la neige à l'avant du ski et dans la zone de la pente de glissement arrière. En mettant deux ou trois couches de tapis sous le ski, on obtient une imitation d'une piste souple. Les photos montrent le ski sur une "piste souple" avec une demi-charge et une pleine charge. La ligne rouge centrale est le centre de gravité, les lignes latérales sont à + 50 cm et - 50 cm du centre de gravité (axe d'attache). A partir de ces photographies, vous pouvez déterminer à partir de quelle zone en bout de ski vous pouvez agrandir la structure pour évacuer l'eau - juste derrière le point le plus bas du toboggan arrière à mi-charge. Ici, à environ 15 cm du dos de la monture.

S'il y a deux personnes disponibles, les morceaux du tapis sont placés sur un banc solide, uniforme et long, le ski est placé sur le dessus. Une personne écrase le ski avec un poids plein et demi, et la seconde, regardant le long du ski au niveau du tapis, marque les zones de bosses et les points inférieurs des bosses à différentes charges et tout autre point à sa discrétion sur le flanc du ski avec un marqueur. Nous regardons le long, mettons un doigt au point souhaité, mettons une marque avec un marqueur au doigt. Vous pouvez donc définir un bloc pour les skis classiques. C'est un moyen très rapide et visuel de déterminer visuellement la nature du ski. Il est à noter que les diagrammes mesurés sur un support rigide et sur un tapis seront sensiblement différents. Si pour une demi-charge, les pics de pression et les longueurs des buttes coulissantes coïncident pratiquement, alors à pleine charge, l'image sera différente. Par conséquent, pour des skis classiques ou des skis sur neige dure, il est plus correct de se concentrer sur des diagrammes pris sur une base dure. Bien que la méthode décrite soit également adaptée à une évaluation expresse.

Eh bien voilà tout. N'oubliez pas de mettre la main sur des skis d'entraînement. La netteté des lames vous permet de recycler qualitativement à la fois le plastique des meilleurs skis et le plastique extrudé bon marché. Le plastique souple bon marché est plus facile à pratiquer si vous voulez apprendre à fabriquer des structures d'interférence.

• COMPLEXE "Economy" (pré-affûtage, affûtage et paraffine) 850

  Meulage et affûtage du bord le long du bord sur la bande, traitement complexe de la machine avec de la paraffine.

• COMPLEXE "Economy +" (pré-ponçage, comblement des rayures, affûtage et paraffine) 1650

  Meulage et affûtage du bord le long du bord sur la bande, réparation de la surface de glissement, traitement complexe de la machine avec de la paraffine.

• COMPLEXE "Standard" (pré-affûtage, comblement des rayures, extra-affûtage, affûtage et paraffine) 2400

  Meulage et affûtage du bord le long du bord sur le ruban, réparation de la surface de glissement, meulage supplémentaire sur la pierre, traitement complexe à la paraffine.

• COMPLEXE "Nordic" (extra-section, comblement des rayures, extra-section et paraffine) 1800

  Réparation de la surface de glissement, polissage supplémentaire sur la pierre, traitement complet à la paraffine.

• COMPLEXE "Confort" (pré-affûtage, remplissage des rayures, extra-affûtage, affûtage, réglage des carres et paraffine) 2750

  Meulage et affûtage du bord le long du bord sur le ruban, réparation de la surface de glissement, meulage supplémentaire sur la pierre, réglage du bord le long du bord, traitement complexe à la paraffine.

• COMPLEXE "All inclusive" (l'ensemble du complexe de travaux est inclus) 3990

  Meulage et affûtage du bord le long du bord sur le ruban, réparation de la surface de glissement, meulage supplémentaire sur la pierre, réparation (délaminage, déformation du bord), réglage du bord le long du bord, traitement complexe à la paraffine.

• COMPLEXE "Traitement à la paraffine Universal" (machine) 300

  Nettoyage de la base avec un badigeon, si nécessaire traitement avec une brosse métallique (bronze), application de paraffine universelle sur une machine WaxJet, polissage. Le traitement de la surface de glisse des skis alpins avec de la paraffine améliore significativement leur performances de conduite. Dans le même temps, l'application de paraffine fondue chaude est une profession, d'une part, dangereuse, d'autre part, elle nécessite des compétences particulières et, troisièmement, elle a ses propres astuces et subtilités. Nos spécialistes appliqueront sur vos skis un fart de paraffine universel tous temps sur une machine professionnelle, et vous pourrez profiter d'une excellente glisse par tous les temps.

• COMPLEXE "Traitement à la paraffine thermique" (le fer, la paraffine n'est pas inclus dans le prix) 250

  Nettoyer la base avec un lavage, si nécessaire traiter avec une brosse en métal (bronze), appliquer de la paraffine de base avec un fer à repasser, poncer et polir avec des brosses. POMMADE DE MAINTIEN : Nettoyer le tampon avec un badigeon, poncer, appliquer la pommade de maintien avec un fer "pyramide en 3 couches".

• COMPLEXE "Traitement à la paraffine de base" (le fer, la paraffine de base est inclus dans le prix) 390

  Nettoyer la base avec un lavage, si nécessaire traiter avec une brosse en métal (bronze), appliquer 1 couche de paraffine de base avec un fer à repasser. Pour votre ski vous ont servi le plus longtemps possible, avant stockage longue durée il faut les conserver. La conservation se déroule en plusieurs étapes : nettoyage de la surface de glissement, application de paraffine au fer à repasser, ponçage, ainsi que traitement des bords avec un composé antirouille. La paraffine empêchera le dessèchement et l'oxydation de la surface de glisse, et vos skis ne perdront pas leurs performances de conduite.

• COMPLEXE "Traitement des skis avec maintien de la pommade" (la pommade est incluse dans le prix) 390

• COMPLEXE "Appliquer une couche de paraffine pour la conservation" (fer, paraffine de base inclus dans le prix) 350

• COMPLEXE "Appliquer une couche de paraffine pour la conservation" (machine) 200

• ACTION "Traitement universel à la paraffine (machine) et conservation en fin de saison" (machine) 400

Prestations individuelles

• Installation ou remplacement de clips, peignes, etc. sur les bottes g / l (1 pièce) à vis. Connecticut. 300

• Installation ou remplacement de clips, peignes, etc. sur les bottes g / l (1 pièce) connexion par rivetage. 550

  Si vous avez perdu ou cassé un clip ou un peigne sur vos bottes, nos centres de service récupéreront pour vous le remplacement nécessaire.

• Affûtage manuel des carres 850

  Pour des performances fiables dans les virages coupés et des descentes sûres et sûres sur des pistes dures, il est nécessaire de surveiller attentivement l'état des carres des skis alpins. L'affûtage manuel des carres nécessite des compétences hautement professionnelles afin de ne pas perturber l'angle d'inclinaison des carres. Nos spécialistes affûteront avec précision les carres de vos skis à l'aide d'outils spéciaux.

• Affûtage manuel des carres sur la base 950

  Pour des performances fiables dans les virages coupés et des descentes sûres et sûres sur des pistes dures, il est nécessaire de surveiller attentivement l'état des carres des skis alpins. L'affûtage manuel des carres nécessite des compétences hautement professionnelles afin de ne pas perturber l'angle d'inclinaison des carres. Nos spécialistes affûteront avec précision les carres de vos skis à l'aide d'outils spéciaux.

• Réparation de délaminage compliquée 890

  Si vous avez mal rangé vos skis ou n'avez pas utilisé de lubrifiants à base de paraffine, le noyau pourrait se dessécher et commencer à se décoller. Dans ce cas, vous pouvez prolonger la durée de vie de l'inventaire en contactant un centre de service professionnel.

• Réparation de bord compliquée (déformation) 1590

  Dans la plupart des cas, une carre de ski cassée, déchirée ou partiellement perdue doit être réparée. Les spécialistes de nos services effectueront tous les travaux nécessaires pour restaurer la géométrie des bords et poursuivre le fonctionnement sans problème de votre équipement.

• Polissage supplémentaire sur pierre 800

  L'application de la structure (shteinshlift) peut améliorer considérablement les propriétés de glisse des skis alpins. Le meulage à la machine est le plus difficile, mais en même temps le plus La meilleure façon préparation de la surface de glissement. Les skis alpins, préparés sur une machine professionnelle par un spécialiste qualifié, ont amélioré les performances de conduite.

• Meulage et affûtage du bord sur la base sur la bande 600

  La base est polie sur une machine professionnelle Wintersteiger. Une surface de glisse parfaitement lisse sans rayures ni peluches est la clé d'un excellent comportement du ski. La machine TRIM garantit une excellente qualité d'affûtage des carres tant du côté de la surface latérale que du côté de la surface de glisse des skis alpins.

• Bâtons de raccourcissement 300

  Lorsque vous skiez, les bâtons remplissent une fonction très importante et doivent être adaptés à votre taille. Si vous avez fait le mauvais choix de bâtons dans le magasin et que vous trouvez que rouler avec eux n'est pas pratique, ne vous précipitez pas pour en acheter de nouveaux. Dans nos centres de service, vous pouvez raccourcir vos bâtons de ski pour les adapter à votre taille.

• Réparation de surface de glissement 800

  Si pendant le fonctionnement, la surface de glissement des skis alpins est endommagée, cela nuit gravement à leurs performances. Une réparation professionnelle et rapide aidera à résoudre le problème et à prolonger la durée de vie de votre inventaire.

• Réparation de décor de ski et de planche à neige 450

  Dans nos services, vous pouvez restaurer l'apparence de votre inventaire en supprimant les rayures et les éraflures de l'avant de vos skis.

• Affûtage des bords sur le ruban 250

  La machine TRIM garantit une excellente qualité d'affûtage des carres tant du côté de la surface latérale que du côté de la surface de glisse des skis alpins.

• Application de la structure de finition sur la pierre 750

  L'équipement professionnel de nos services permet d'appliquer une structure donnée avec des paramètres précis à la surface de glisse des skis. L'application de la structure améliore considérablement les performances des skis alpins et rend leur surface plus sensible aux onguents de paraffine.

• Accord de Kant par base 450

• Réglage des bords sur le bord 350

  Dans nos services, vous pouvez affûter les arêtes sur du matériel professionnel. La machine TRIM garantit une excellente qualité d'affûtage des carres tant du côté de la surface latérale que du côté de la surface de glisse des skis alpins. L'affûtage des carres s'effectue dans deux directions, offrant la possibilité d'appliquer un nombre quelconque d'angles d'affûtage, à la fois de la surface latérale et du côté de la surface de glissement en même temps.

• Grattage finition et brossage (réouverture) 250

  Les brosses rotatives sont utilisées pour nettoyer la surface de glisse de la saleté et de la vieille cire, ainsi que pour appliquer une microstructure sur les skis alpins et polir la surface de glisse. Nos spécialistes prépareront qualitativement et professionnellement votre ski alpin pour la nouvelle saison. Des spécialistes qualifiés de nos centres de service gratteront manuellement vos skis. Après avoir terminé le grattage, la surface de glisse des skis alpins est parfaitement lisse et prête à l'emploi.

• Broyage / grattage grossier (manuel) 450

  Les matériaux modernes utilisés pour les surfaces de glisse des skis alpins offrent une excellente glisse. Cependant, un tel matériau est assez sensible aux dommages mécaniques et nécessite un entretien régulier, ce qui prolongera la durée de vie de votre équipement d'hiver et améliorera ses performances de conduite. Le grattage est le processus d'élimination de la couche supérieure d'une surface de glissement avec un tas déjà formé à l'aide d'un grattoir. Dans nos services, des spécialistes qualifiés gratteront vos skis.

• Structuration par moletage à la main Swix 300

Montures

• Montage des fixations sur skis de fond et skis à roulettes 350

  À partir de installation correcte fixations dépend en grande partie du travail ultérieur des skis. La fixation doit être installée au centre de gravité pour le rapport optimal de rigidité et d'élasticité du ski, le meilleur équilibre et contrôle du ski. Pour installer le support, il est souhaitable d'utiliser un outil spécial qui offre commodité et fiabilité. Il est préférable de confier un travail aussi précis et important aux spécialistes de nos centres de service. De nombreux grands fabricants de ski recommandent fortement que les fixations soient installées uniquement dans des ateliers spécialisés.

• Pose des fixations de ski avec perçage selon gabarit 1000

• Pose de fixations sur skis et snowboards sans perçage 450

  Le bon fonctionnement des fixations est la base de votre sécurité. Les fixations doivent assurer une connexion fiable de la chaussure avec le ski dans les limites des charges autorisées sur la jambe et la libérer lorsque le seuil est dépassé. Nos artisans installeront et ajusteront les fixations de vos skis pour rendre votre ski agréable et sécuritaire.

• Retrait des attaches 180

  Si vous décidez de changer de chaussures et de fixations, dans nos centres de service, vous démonterez les anciennes fixations et proposerez un traitement préventif des trous restants avec des composés spéciaux qui empêchent l'humidité de pénétrer dans la cavité du ski et de pourrir le noyau.

• Réglage individuel de la force d'actionnement 120

  Un réglage incorrect de la force d'actionnement de la fixation peut entraîner les conséquences les plus désagréables. Le régler trop fort peut vous faire tomber et laisser vos skis sur vos pieds, augmentant ainsi le risque de blessures graves. Au contraire, avec un réglage faible, les attaches se détacheront au moment le plus inopportun. Dans nos services, vous sélectionnerez un réglage individuel pour la force d'actionnement de la fixation, en fonction de votre poids et de votre niveau d'entraînement.

• Traitement des anciens trous lors de la réinstallation 240

  Les trous restants des anciens supports doivent être traités avec un composé spécial qui assurera l'étanchéité du ski. Si l'eau pénètre dans la cavité du ski par le trou, le noyau commencera à pourrir.

• Restauration de parties déchirées de fixations de ski et de snowboard (1 élément) 450

  Si pendant le fonctionnement actif vous avez endommagé une partie du support, les spécialistes de nos services restaureront la conception des supports en remplaçant ou en réparant les éléments endommagés.

• Pose de fixations de ski avec perçage sans gabarit 1590

  Le bon fonctionnement des fixations est la base de votre sécurité. Les fixations doivent assurer une connexion fiable de la chaussure avec le ski dans les limites des charges autorisées sur la jambe et la libérer lorsque le seuil est dépassé. Nos artisans installeront et ajusteront les fixations de vos skis pour rendre votre ski agréable et sécuritaire.

Pour identifier le plus moyens efficaces préparation de la surface de glisse des skis pour les compétitions, l'expérience des entraîneurs et des spécialistes dans ce domaine a été résumée, les recommandations des fabricants de paraffines de ski ont été traduites et analysées, et des études spéciales ont été réalisées. À la suite de la recherche, les meilleures façons de choisir les skis, ainsi que de préparer leur surface de glisse pour l'entraînement et la compétition, ont été établies.

Brève classification et description caractéristiques de conception skis de différentes sociétés ont été présentés dans le troisième chapitre de notre travail (pp. 18-27). Et maintenant, il est nécessaire de dire quelques mots sur la préparation des skis pour les compétitions.

Avant de commencer à travailler avec des skis, vous devez vous familiariser avec certaines règles de sécurité. Ils sont simples :
1. Aérez la pièce avant et pendant le travail
2. Utilisez un respirateur avec un filtre pour piéger la poussière et les gaz nocifs
3. Lors de la préparation des skis, n'utilisez pas de feu ouvert
4. Ne fumez pas
5. Ne vous nettoyez pas les mains avec un lavage

La préparation des skis de skating et de classique ne diffère que par le fait que les skis conçus pour style classique, ont une zone spéciale sous la plate-forme de chargement (bloc), sur laquelle la pommade est appliquée. La préparation de la surface de glisse - pour les skis de patinage, pour les skis classiques - est la même et les skis sont soumis aux étapes de traitement suivantes :
1. Raclage des skis
2. Préparation des skis pour l'apprêt
3. Amorçage des skis (avant application de la paraffine de base, correspondant à la météo)
4. Amorçage des skis sous la paraffine de base, correspondant à la météo
5. Application de cire de base selon la météo
6. Application de poudre, accélérateur
La première opération n'est utilisée que quelques fois par an. Les deuxième et troisième sont typiques pour la préparation de skis neufs, ainsi que pour les skis qui ont à nouveau subi un traitement en usine (steinslip) ou manuel (métal 28 cycles). Les quatrième, cinquième et sixième opérations s'effectuent à chaque fois que l'on aborde la préparation des skis.

Cycle de ski. Au cours de l'entraînement et de la compétition, la matière plastique glissante de vos skis subit des effets mécaniques et thermiques et, bien sûr, vieillit. Il existe deux manières de mettre à jour (scrap) la surface de glisse des skis :
* usine (steinslip)
* Manuel

Dans la saison, les skis doivent passer par un traitement en usine ou manuel au moins deux fois : au début de l'hiver et environ deux semaines avant le départ principal (on parle de grattage des skis avec un cycle dur ou steinslip). commencer, et non deux - trois jours?Parce que l'expérience montre - les bourres montrent meilleures qualités glissement après imprégnation répétée à la paraffine et leur rodage correspondant (ce qui prend du temps).

Quel devrait être le cycle ? Le critère principal est que le cycle doit être confortable pour vous personnellement, il doit tenir confortablement dans vos mains. Quelqu'un fait des cycles massifs, de sorte qu'il est pratique de les tenir à deux mains, quelqu'un est très petit. Le cycle se déplace dans le sens du ski de la pointe au talon et doit se dérouler en douceur, sans rencontrer d'obstacles. Après le ou les deux premiers passages, vous verrez immédiatement où il y a des rayures, des piqûres, des bosses, etc. sur vos skis, puisque l'ancien plastique (blanchâtre) sera retiré d'une surface plane, révélant du plastique noir frais. Une surface inégale présentera à la fois des bosses (l'ancien plastique s'y accrochera) et des dépressions (où il restera blanchâtre).

Vous pouvez vous déplacer le long du ski de différentes manières : vous pouvez marcher le long du ski et déplacer le vélo devant vous, vous pouvez marcher à reculons le long du ski, puis le vélo se déplacera comme s'il vous suivait. L'essentiel est que le vélo se déplace en douceur le long du ski, ne saute pas ou ne saute pas sur le côté.

Comment réparer les grosses rayures et autres gros dégâts sur un ski ? Pour cela, il existe un plastique de réparation spécial qui, comme les skis, est divisé selon son objectif en positifs et givrés. Il peut être de différentes structures et couleurs. Comment l'utiliser? Nous nettoyons l'endroit endommagé de la saleté, grattons légèrement le grattoir en métal et le dégraissons. Ensuite, à l'aide d'un chalumeau ou d'un brûleur à gaz, nous fusionnons le plastique sur la zone endommagée. La fusion ne doit être effectuée qu'en petites couches, en se rappelant que la couche suivante ne peut être appliquée qu'après la solidification de la précédente.

Après durcissement, l'excès de plastique est retiré de la surface de glissement à l'aide d'un grattoir métallique. Ensuite, la surface de glissement est polie et apprêtée avec de la paraffine.

Quelle couche de plastique retirer lors du grattage ? Lors du traitement manuel des skis, il est nécessaire de cycler la surface de glissement du cycle métallique jusqu'à ce que, si possible, tous ses défauts (irrégularités, coques, rayures, etc.) soient éliminés. Le grattage de la surface doit être effectué avec un grattoir métallique pointu non arrondi répété mouvements légers avec peu de pression. Un grattoir en métal émoussé ou une pression excessive entraîne une « brûlure » ​​du plastique de la surface de glissement (cela peut être déterminé par le modèle caractéristique pour cela).

En général, à proprement parler, il n'y a littéralement pas d'épuisement professionnel dans ce cas. Et voici ce qui se passe. Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises mondiales - FISCHER, ATOM1C, ROSSIGNOL et autres - utilisent du téflon contenant du graphite pour la surface de glissement des skis. À quoi ressemble-t-il lorsqu'il est vu à fort grossissement ? En gros, ce sont de nombreuses particules de graphite qui sont entrecoupées de plastique. Ce sont ces particules qui procurent aux skis modernes une bonne glisse. Cependant, ces particules de graphite sont beaucoup plus dures que le plastique lui-même. Si vous utilisez un grattoir pointu et faites rouler le ski en appliquant une petite pression dessus, vous coupez en quelque sorte ces microparticules de la surface de glisse du ski en une couche uniforme. Si vous utilisez un grattoir émoussé ou si vous appuyez trop fort sur le ski lors du grattage, vous retirez simplement ces particules du plastique et le même motif apparaît sur le ski, ce que nous appelons dans la vie de tous les jours «épuisement professionnel».
Assurez-vous que vos cycles sont toujours précis.

La seconde est très point important lors du grattage - l'angle d'inclinaison du vélo par rapport au ski. En aucun cas, le grattoir ne doit être placé perpendiculairement au ski lors du grattage. L'écart par rapport à l'angle droit doit être de 20 à 40 degrés, et plus la surface du ski est inégale, plus cet angle doit être grand. Sinon, si vous pédalez le ski en plaçant le vélo à angle droit, vous ne ferez qu'aggraver toutes les irrégularités en rattrapant la « vague ». En même temps, rappelez-vous qu'à chaque nouvelle passe, le bord gauche ou droit du cycle doit avancer (sinon, si vous ne le faites pas, vous pouvez rattraper une vague oblique). Et seule la toute dernière passe se fait à angle droit.

Si c'est la première fois que vous grattez des skis, vous allez certainement " casser du bois de chauffage ". Par conséquent, en aucun cas, ne commencez par gratter vos skis de fond - il est préférable de commencer par les anciens d'entraînement. Mais même dans ce cas, vous aurez un long chemin d'erreurs et de découvertes des Amériques. Plus la meilleure façon- trouver une personne qui fait cela depuis longtemps et plus ou moins professionnellement. Il suffit de regarder son travail une fois, et vous pourrez éviter de nombreuses erreurs de la première étape. L'expérience montre que même après le steinslift, certaines paires de skis n'ont pas une surface très régulière, comme bosselée. Ici, le danger suivant peut vous guetter : lorsque vous essayez de faire fondre la poudre sur de tels skis, vous remarquez soudainement qu'à certains endroits, la poudre adhère bien au ski, et à d'autres non. En essayant toujours de faire fondre la poudre aux endroits où il n'était pas possible de le faire la première fois, vous n'obtenez que l'effet que le fer sur les bosses colle au ski et que le plastique brûle à ces endroits. Le plastique brûlé est cyclé, alors c'est beaucoup plus difficile que d'habitude.

Si des bosses brûlées apparaissent sur vos skis et qu'il est difficile de les enlever, vous pouvez les réparer comme suit : prenez une barre assez longue (environ 15-20 centimètres), enveloppez-la de papier de verre et travaillez dur sur la surface de glisse (ceci s'applique, par le chemin, non seulement aux skis brûlés, mais en général à tous les skis qui présentent des irrégularités si importantes qu'elles ne peuvent plus être corrigées par des cycles). Et après avoir traité avec une barre avec du papier de verre, après avoir obtenu l'apparence d'une surface plane, les skis doivent être soigneusement cyclés. Un bon travail avec une barre avec du papier de verre et un ponçage soigneux ultérieur peuvent parfois redonner vie à des skis même complètement «tués».
Après chaque grattage, il est souhaitable de traiter les bords. Avec un ou deux mouvements à un angle de 45 °, nous chanfreinons avec du papier de verre fin, en éliminant la netteté excessive des bords, les bavures, etc.

N'en faites pas trop - nous parlons de deux ou trois mouvements. Mais le chanfrein doit être retiré obligatoirement et toujours. Même si vous ne voyez pas de bavures avec votre œil, croyez-moi, elles sont là, et il vaut mieux les enlever, car elles (surtout en patinant) vont ralentir le mouvement.

PRÉPARATION DES SKIS POUR L'AMORÇAGE Avant de procéder à la préparation de nouveaux skis, il est nécessaire de déterminer comment la surface de glisse est traitée. Les skis qui ont été polis à l'usine nécessitent un léger ponçage à la main (grattoir métallique pointu), qui enlève uniquement les villosités, mais pas le plastique (c'est-à-dire sans effacer le motif - le steinslip sur la surface de glissement). S'il n'y a pas eu de meulage en usine, il est nécessaire de vérifier l'état de la surface de glissement en éliminant les défauts. Cela se fait en enlevant une fine couche de la surface du cycle métallique, qui alterne avec une imprégnation de paraffine (tremper abondamment avec de la paraffine, puis cycle - répéter cette procédure plusieurs fois). Ensuite, nous nettoyons les skis des résidus de paraffine avec une brosse en laiton et du fibertex dur.

AMORCE DE SKI Après avoir gratté le ski d'un cycle métal, il faut nettoyer soigneusement la surface de glisse avec une brosse laiton ou bronze et du fibertex dur, puis appliquer un primer wax (Special primer ou tout autre plus ou moins mou avec un domaine d'application de 3 -10 degrés. Le violet est généralement utilisé). Dans ce cas, il est souhaitable d'utiliser de la paraffine en excès, en chauffant les skis deux ou trois fois sans grattage intermédiaire et en ajoutant de la paraffine dans la mesure où elle est absorbée par la surface.
Des skis sympas. Après 20-30 minutes, enlever l'excès de paraffine avec un grattoir en plastique et traiter la surface avec une brosse en nylon. Effectuez ce traitement de la surface de glissement plusieurs fois avec un nettoyage en profondeur avec une brosse en nylon après chaque couche. Avec l'apprêt de ski ci-dessus, nous devons parvenir à la création d'une couche brillante sur la surface.

Avec ce traitement, les fibres de carbone sont libérées du graphite de surface, qui pénètrent dans la couche inférieure. On obtient ainsi des chaînes carbonées conductrices de chaleur vers la surface de glisse du ski. La température générée par le frottement du ski est neutralisée lorsque la chaleur de la surface de glisse du ski en contact avec la neige est transférée par l'intermédiaire du carbone aux couches internes du ski. Dans le même temps, moins d'eau se forme sur la surface inférieure du ski, ce qui réduit l'absorption de liquide et maintient la glisse.

En termes de microstructure, les surfaces de glissement synthétiques sont composées de régions cristallines et amorphes. La structure moléculaire des régions cristallines est rigide et elles n'absorbent pas la pommade. Les régions amorphes, au contraire, sont capables de certaines déformations sous l'influence de la pression et de la chaleur. Cette réaction aux chocs signifie qu'après chauffage au fer, grattage et brossage, la surface va en quelque sorte "transpirer" avec des micro-quantités de pommade suite à la diffusion du matériau de surface lorsqu'il est refroidi.

Cet effet est particulièrement visible lorsque les skis sont sortis de la pièce à température ambiante dans la rue, par temps de gel hivernal.
Le "sol de carbone" agit comme l'un des facteurs actifs qui améliorent la glisse. Lors de l'amorçage, il est très important d'utiliser le bon mélange de graphite. Si la pommade glissante utilisée est très douce, l'interaction ne se produit pas, comme avec les pommades solides. Après avoir amorcé la surface de glisse, vous pouvez commencer à lubrifier les skis en fonction de la météo.

Si les conditions météorologiques exigent que le ski ait une structure et que les skis n'ont pas de couche de finition d'usine, la coupe appropriée doit être faite à la main. La structure est toujours appliquée avant l'application du fart de base sur le ski. Certes, parfois la météo interfère avec cet ordre de travail : par exemple, dans la dernière heure avant le départ, la température et l'humidité changent radicalement. Dans ce cas, la coupe doit être appliquée après la paraffine principale.

AMORÇAGE DU SKI PAR TEMPS APPROPRIÉ Lors de l'amorçage d'une surface de glissement sous paraffine basique, n'oubliez pas :
Le point de fusion de la cire utilisée dans l'apprêt doit être supérieur au point de fusion de la cire de base, c'est-à-dire la cire d'amorçage doit être plus réfractaire (dans ce cas, la cire de base ne se mélange pas à la cire d'amorçage). En cas de temps froid, lorsque du fart dur givré, donc réfractaire, est utilisé comme fart principal et qu'il n'est pas possible d'en utiliser un plus dur comme apprêt, nous apprêtons les skis avec de la paraffine de dureté similaire au fart principal.
Avec une neige très ancienne, dure, "agressive", si le temps est le même pendant une longue période (gel notamment), et juste pour enlever la tension électrostatique de la surface lors de l'amorçage, il est recommandé d'utiliser de la paraffine "antistatique" ( par exemple, "START" -antistatique ou "REX"-antistatique, art 433, etc.)

Lors de l'amorçage des skis pour les conditions météorologiques appropriées, il est nécessaire d'utiliser de la paraffine ordinaire pour la paraffine ordinaire et du fluor pour la paraffine contenant du fluor.
L'apprêt est réalisé de la manière habituelle, en utilisant un fer à repasser avec une température de fusion normale pour cette paraffine (En règle générale, il s'agit d'une température de 120 degrés. Pour obtenir une telle température sur la "semelle" du fer, le thermostat doit être réglé sur +150 degrés). Appliquez de la paraffine sur la surface de glisse en faisant fondre la barre de paraffine sur le fer et en remplissant ainsi le ski d'une épaisse couche de paraffine chaude fondue.

Il n'est pas toujours possible (surtout financier) de verser de la paraffine sur le ski comme une rivière. De nombreux amateurs de ski utilisent la méthode suivante: avec un court mouvement rapide, une tuile de paraffine est fondue sur un fer à repasser, et avec le même mouvement rapide de cette tuile (alors qu'il y a de la paraffine fondue dessus), une section du ski est frottée. La procédure est répétée plusieurs fois jusqu'à ce que tout le ski soit recouvert de paraffine. Ensuite, la paraffine est fondue sur le ski, comme d'habitude, avec un fer à repasser. Cette méthode n'est pas mauvaise, car elle permet de réaliser d'importantes économies de paraffine.
Ensuite, il faut refroidir les skis, enlever l'excès de paraffine avec un grattoir en plastique et traiter soigneusement la surface avec une brosse en nylon.
Les surfaces de glissement contenant du graphite sont mieux apprêtées avec des paraffines de graphite ou de fluoro-graphite.

APPLICATION DE PARAFFINE DE BASE (APPROPRIÉE AU TEMPS) Le choix de la pommade glissante (paraffine) se fait en fonction de l'expérience ou selon les plages de températures indiquées sur l'emballage. Il ne faut pas oublier que la température n'est qu'un des facteurs de changement; il y a aussi l'humidité relative de l'air, l'âge de la neige, l'humidité, la pollution, les pistes de ski (neige naturelle ou artificielle), etc., comme déjà mentionné ci-dessus.

Toutes les pommades pour basses températures contiennent des paraffines synthétiques. Ces farts sont un additif de fart précieux, en particulier lors de compétitions sur neige artificielle à très basses températures. L'ajout de paraffines synthétiques à la composition de la pommade augmente la résistance de la pommade à l'abrasion et à la pénétration des cristaux de neige. Lors de l'application d'une telle paraffine, il est nécessaire d'en retirer la majeure partie avec un grattoir en plastique avant qu'elle ne durcisse, car si on laisse la paraffine réfractaire refroidir complètement, elle deviendra dure et ébréchera le ski en morceaux lors du grattage, laissant de grandes surfaces du ski sans paraffine. Une fois le ski complètement refroidi, la paraffine restante est enlevée avec un grattoir en plastique dur puis avec une brosse dure comme un Swix en nylon blanc (T161) ou une brosse en fibres mixtes (T155) avec une forte pression.
Les paraffines molles sont traitées de la même manière. La seule différence est que la cire molle doit être complètement refroidie puis retirée avec un grattoir en plastique et une brosse en nylon moyennement dure. Sinon, la procédure d'application et d'élimination de la paraffine est identique à celle utilisée pour FU NTO en ski.

APPLICATION DE LA DERNIÈRE COUCHE : ACCÉLÉRATEUR (POUDRE BASSE OU COMPRIMÉE)
La poudre est saupoudrée d'une fine couche sur une surface de glissement, puis fondue avec un fer (la fusion correcte de la poudre est mise en évidence par les étincelles ou étoiles «dansantes» particulières qui apparaissent une ou deux secondes après le passage du fer ). Dans le même temps, il est souhaitable de faire fondre la poudre ou l'accélérateur en un seul mouvement, lorsque le fer se déplace lentement le long du ski. De nombreux skieurs utilisent des fers ménagers ordinaires pour faire fondre la poudre (le fer "Kid" est très populaire, par exemple). Cependant, les fers à repasser domestiques ont un bord tranchant, et si un tel fer est déplacé le long du ski, il commence à ratisser et à rejeter la poudre de la surface de glissement (les fers de marque ont généralement un bord écrasant). En essayant d'éviter cet effet, les skieurs commettent une très grave erreur - en appuyant sur le fer pendant quelques secondes à un endroit d'en haut avec des mouvements ponctuels, ils font fondre la poudre sur le ski. En même temps, ils oublient que les fers à repasser domestiques ont des températures différentes au milieu et sur les bords de la semelle. Le résultat, en règle générale, est déplorable - ces mêmes monticules de feu incendiés apparaissent, dont nous avons parlé ci-dessus. Certes, lorsque vous faites fondre la poudre, elles ne sont pas visibles. Mais dès que vous commencerez à faire du vélo skis après, vous les retrouverez immédiatement.

Après refroidissement, la surface de glisse du ski est nettoyée de l'excès de poudre avec une brosse naturelle (crin de cheval) et polie avec du papier de polissage. Tout! Vos skis sont prêts pour la course.
Lors du nettoyage de la surface de glisse des résidus de poudre, n'appuyez pas trop fort sur le ski - faites des mouvements doux avec une légère pression sur la brosse.

Les accélérateurs sont également disponibles sous forme compressée. Ils sont plus pratiques à utiliser - ils peuvent frotter les skis et être pressés lorsqu'il n'y a pas de table ni de machine à portée de main. En même temps, il n'est pas du tout nécessaire de garder les skis strictement horizontaux, il n'y a pas lieu d'avoir peur du vent (que la poudreuse peut facilement faire s'envoler vos skis si vous travaillez dans des zones dégagées, etc.), non besoin d'avoir peur que quelqu'un heurte accidentellement le ski et que la poudre secoue le ski.

La poudre comprimée (solide) est appliquée en une dernière couche très fine sur la surface de glissement. La méthode de traitement peut être à chaud ou à froid. La méthode à chaud implique l'utilisation d'un fer, mais il est souhaitable d'avoir une couche de matériau non tissé entre la semelle du fer et la surface du ski, c'est-à-dire chauffer à travers ce matériau non tissé (par exemple, à l'aide de papier de polissage). Pourquoi utilise-t-on un matériau non tissé lors du chauffage de l'accélérateur ? Tous les accélérateurs (solides et en vrac) contiennent des composés fluorés, et une couche entre le fer et l'accélérateur lui-même empêche le fluor de s'échapper. Il est vrai que la poudre libre ne peut pas être fondue à travers du papier, donc la méthode suivante peut être recommandée : faites fondre la poudre sur le ski avec un passage rapide, puis chauffez-la à travers le matériau non tissé.

En principe, après chaque application de la poudre, il est souhaitable de cycler légèrement les skis du cycle métal avec un apprêt ultérieur obligatoire. Pourquoi? Car l'utilisation de poudre, ou plutôt le traitement à haute température de la surface des skis lors de l'application de la poudre, provoque l'apparition d'un film plastique dur (il s'agit d'un degré différent de grillage plastique). Cependant, il faut se rappeler qu'un raclage très fréquent des skis entraînera l'enlèvement rapide de tout plastique glissant avec une modification de la structure et de la rigidité des skis. En un mot, un bon entretien des skis implique une utilisation assez fréquente d'un cycle métal. Cependant, cette pratique raccourcira certainement la durée de vie d'une paire de skis donnée.
Les poudres et les accélérateurs peuvent également être broyés à froid, sans utiliser de fer. Pour ce faire, la poudre est saupoudrée sur la surface de glisse du ski (et le ski est frotté avec un accélérateur, respectivement) et frotté avec une main, du liège naturel ou un liège de polissage spécial. Ensuite, ils sont traités avec une brosse naturelle et polis avec du papier de polissage. Cette méthode de traitement se compare favorablement à celle "à chaud" dans son efficacité: d'une part, elle permet d'économiser une quantité importante de poudre, et d'autre part, en raison de l'absence de contact avec un fer chaud, elle évite les brûlures au plastique de la surface de glisse du ski. .
Cependant, la poudre ainsi appliquée est moins bien retenue sur le ski que la poudre fixée sur les skis avec un fer chaud, et cette méthode de préparation des skis n'est recommandée que lors de la participation à des compétitions sur de courtes distances (5-10-15 km) .

Lors de la préparation des skis pour l'entraînement et les compétitions, leur surface de glisse est soumise aux étapes de traitement suivantes :
* grattage des skis
* préparation des skis pour l'apprêt
* apprêtage des skis (avant application de la paraffine principale, correspondant à la météo)
* amorçage des skis sous paraffine basique, correspondant à la météo
* application de la paraffine de base correspondant à la météo ?? application de l'accélérateur.
La première opération n'est utilisée que quelques fois par an. Les quatrième, sixième opérations sont obligatoires pour chaque processus de préparation des skis.

Comment préparer les skis ? (Partie 2) Raclage des skis

A. Grushin

1. Raclage des skis

Au cours de l'entraînement et de la compétition, la matière plastique glissante de vos skis subit des effets mécaniques et thermiques et, bien sûr, vieillit. Il existe deux manières de mettre à jour (scrap) la surface de glisse des skis :

a) usine (steinslip)

ASTUCE : pendant la saison, les skis doivent subir au moins deux traitements en usine ou manuels : au début de l'hiver et environ deux semaines avant le départ principal (on parle de grattage de ski avec un cycle de ski dur ou un steinslip). Pourquoi deux semaines avant le grand départ, et non deux ou trois jours ? Car l'expérience montre que les skis présentent les meilleures qualités de glisse après imprégnation répétée à la paraffine et leur rodage correspondant (et cela prend du temps).

Quel devrait être le cycle ?

Le critère principal est que le cycle doit être confortable pour vous personnellement, il doit tenir confortablement dans vos mains. Quelqu'un fait des cycles massifs, de sorte qu'il est commode de les tenir à deux mains, quelqu'un les rend très petits. Le cycle se déplace dans le sens du ski de la pointe au talon et doit se dérouler en douceur, sans rencontrer d'obstacles. Après le ou les deux premiers passages, vous verrez immédiatement où vos skis ont des rayures, des creux, des bosses, etc., car l'ancien plastique (blanchâtre) sera retiré d'une surface plane, révélant du plastique noir frais. Une surface inégale présentera à la fois des bosses (l'ancien plastique s'y accrochera) et des dépressions (où il restera blanchâtre).

Vous pouvez vous déplacer le long du ski de différentes manières : vous pouvez marcher le long du ski et déplacer le vélo devant vous, vous pouvez marcher à reculons le long du ski, puis le vélo se déplacera comme s'il vous suivait. L'essentiel est que le vélo se déplace en douceur le long du ski, ne saute pas ou ne saute pas sur le côté.

Comment réparer les grosses rayures et autres gros dégâts sur un ski ? Pour cela, il existe un plastique de réparation spécial qui, comme les skis, est divisé selon son objectif en positifs et givrés. Il peut être de différentes structures et couleurs. Comment l'utiliser? Nous nettoyons l'endroit endommagé de la saleté, grattons légèrement le grattoir en métal et le dégraissons. Ensuite, à l'aide d'un chalumeau ou d'un brûleur à gaz, nous fusionnons le plastique sur la zone endommagée. La fusion ne doit être effectuée qu'en petites couches, en se rappelant que la couche suivante ne peut être appliquée qu'après la solidification de la précédente. Après durcissement, l'excès de plastique est retiré de la surface de glissement à l'aide d'un grattoir métallique. Ensuite, la surface de glissement est polie et apprêtée avec de la paraffine.

Quelle couche de la plaque enlever lors du ponçage ?

Lors du traitement manuel des skis, il est nécessaire de cycler la surface de glissement du cycle métallique jusqu'à ce que, si possible, tous ses défauts (irrégularités, coques, rayures, etc.) soient éliminés. Le grattage de la surface doit être fait avec un grattoir métallique pointu et non arrondi avec des mouvements légers répétés avec peu de pression. Un grattoir en métal émoussé ou une pression excessive entraînent la « brûlure » ​​du plastique de la surface de glissement (cela peut être déterminé par le modèle caractéristique pour cela).

En général, à proprement parler, il n'y a littéralement pas d'épuisement professionnel dans ce cas. Et voici ce qui se passe. Aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises mondiales - "FISCHER", "ATOMIC", "ROSSIGNOL" et d'autres utilisent du téflon contenant du graphite pour la surface de glissement des skis. À quoi ressemble-t-il lorsqu'il est vu à fort grossissement ? En gros, ce sont de nombreuses particules de graphite qui sont entrecoupées de plastique. Ce sont ces particules qui procurent aux skis modernes une bonne glisse. Cependant, ces particules de graphite sont beaucoup plus dures que le plastique lui-même. Si vous utilisez un grattoir pointu et faites rouler le ski en appliquant une petite pression dessus, vous coupez en quelque sorte ces microparticules de la surface de glisse du ski en une couche uniforme. Si vous utilisez un grattoir émoussé ou appuyez trop fort sur le ski lors du grattage, il vous suffit de retirer ces particules du plastique et le même motif apparaît sur le ski, ce que nous appelons dans la vie de tous les jours «épuisement professionnel».

ASTUCE : Assurez-vous que vos cycles sont toujours précis.

Le deuxième point très important dans le raclage est l'angle d'inclinaison du ski par rapport au ski. En aucun cas, le grattoir ne doit être placé perpendiculairement au ski lors du grattage. L'écart par rapport à l'angle droit doit être de 20 à 40 degrés, et plus la surface du ski est inégale, plus cet angle doit être grand. Sinon, si vous pédalez le ski en plaçant le vélo à angle droit, vous ne ferez qu'aggraver toutes les irrégularités en rattrapant la « vague ». En même temps, rappelez-vous qu'à chaque nouvelle passe, le bord gauche ou droit du cycle doit avancer (sinon, si vous ne le faites pas, vous pouvez rattraper une vague oblique). Et seule la toute dernière passe se fait à angle droit.

ASTUCE : si c'est la première fois que vous grattez des skis, vous allez certainement « casser du bois de chauffage ». Par conséquent, en aucun cas, ne commencez par gratter vos skis de fond - il est préférable de commencer par les anciens d'entraînement. Mais même dans ce cas, vous aurez un long chemin d'erreurs et de découvertes des Amériques. La meilleure option est de trouver une personne qui fait cela depuis longtemps et plus ou moins professionnellement. Il suffit de regarder son travail une fois, et vous pourrez éviter de nombreuses erreurs de la première étape.

L'expérience montre que même après le steinslift, certaines paires de skis n'ont pas une surface très régulière, comme bosselée. Ici, le danger suivant peut vous guetter : lorsque vous essayez de faire fondre la poudre sur de tels skis, vous remarquez soudainement qu'à certains endroits, la poudre adhère bien au ski, et à d'autres non. En essayant toujours de faire fondre la poudre aux endroits où il n'était pas possible de le faire la première fois, vous n'obtenez que l'effet que le fer sur les bosses colle au ski et que le plastique brûle à ces endroits. Selon mes observations, il est beaucoup plus difficile de recycler du plastique brûlé que d'habitude.

Si des bosses brûlées apparaissent sur vos skis et qu'il est difficile de les enlever, vous pouvez les réparer comme suit : prenez une barre assez longue (environ 15 - 20 centimètres), enveloppez-la de papier de verre et travaillez dur sur la surface de glisse (ceci s'applique, par le chemin, non seulement aux skis brûlés, mais en général à tous les skis qui présentent des irrégularités si importantes qu'elles ne peuvent plus être corrigées par des cycles). Et après avoir traité avec une barre avec du papier de verre, après avoir obtenu l'apparence d'une surface plane, les skis doivent être soigneusement cyclés.

OBSERVATION: un bon travail avec une barre et du papier de verre et un grattage soigneux ultérieur peuvent redonner vie à des skis parfois même complètement «tués».

Après chaque grattage, il est souhaitable de traiter les bords. Avec un ou deux mouvements à un angle de 45%, nous chanfreinons avec du papier de verre fin, éliminant la netteté excessive des bords, les bavures, etc. N'en faites pas trop - nous parlons de deux ou trois mouvements. Mais le chanfrein doit être retiré obligatoirement et toujours. Même si vous ne voyez pas de bavures avec votre œil, croyez-moi, elles sont là, et il vaut mieux les enlever, car elles (surtout en patinant) vont ralentir le mouvement.