Si vous regardez comment les ascensions ont été faites dans un passé récent, il est facile de voir que des changements importants se produisent. Les progrès scientifiques et technologiques changent constamment le visage de l'escalade. La qualité du matériel de montagne évolue, de nouveaux matériaux et technologies sont utilisés, et cela se reflète immédiatement dans la technique d'escalade. Cet article traite de l'utilisation des cordes et des techniques d'assurage, qui sont les problèmes de sécurité les plus importants dans l'alpinisme, le tourisme, l'escalade et quelques autres. sports extrêmes des sports.

Concepts de base

Nous conviendrons tout de suite qu'à l'avenir nous considérerons la technique de l'assurage comme appliquée uniquement à l'alpinisme. L'utilisation de l'assurance à d'autres fins n'est pas fondamentalement différente et n'est pas examinée dans le présent document.

Ainsi, les principales notions que nous rencontrerons dans ce travail :

ascension- une action non motivée entreprise par un groupe de personnes (d'une à plusieurs centaines de personnes), qui a néanmoins pour objectif - d'atteindre le sommet de la montagne par le chemin choisi par eux, plus ou moins difficile, y laisser une note , puis descendez le plus vite possible.
Empaqueter- deux personnes ou plus attachées avec une seule corde.
Corde- une corde spéciale certifiée selon la norme UIAA (détails ci-dessous), ou se rapprochant le plus possible de cette norme dans ses propriétés.
Assurance- un certain nombre de mesures visant à prévenir la possibilité de blessures aux grimpeurs à la suite de leur chute d'une hauteur plus ou moins élevée sur une surface non préparée d'un terrain montagneux.
Base (ou point d'assurance)- l'endroit le plus pratique à partir duquel l'assurance est effectuée. La base est équipée de points d'assurance fiables (généralement - au moins 2 points d'assurance), qui sont bloqués entre eux.
Point d'assurance- un élément de sécurité fixé sur un terrain montagneux avec un maximum d'efficacité. La corde est encliquetée dans le point d'assurage avec un mousqueton. Il est souhaitable d'utiliser des entretoises pour une plus grande liberté de mouvement de la corde.
Carabine- un produit métallique, acier, titane ou duralumin, avec ou sans raccord.
Système- se compose d'un belvédère et d'un harnais, ou seulement d'un belvédère, mis sur une personne. La corde est attachée au système ou attachée au système à l'aide d'un mousqueton avec un embrayage.
Dispositif de freinage- un produit métallique pour créer un frottement supplémentaire lors de la descente de corde ou lors de l'assurage. Par exemple : huit, insecte, rondelle Sticht, Grigri.
assurance du fond- l'assureur est en dessous de la personne qu'il assure.
Meilleure assurance- l'assureur est au-dessus de l'assuré (le premier accepte le second).

Éléments de la chaîne de sécurité, charges admissibles

Lorsque les grimpeurs se déplacent, l'assurance est réalisée à l'aide d'une corde qui lie les grimpeurs. Lors d'une chute, une personne tombe et s'accroche à une corde. S'il n'a pas déjà frappé et s'est attardé sur des parties saillantes de la glace, des rochers, etc. - son mouvement sera arrêté par une corde qui s'enclenche dans les mousquetons des points d'assurage ou passe dans les vires et est tenue par l'assureur à travers le poste d'assurage ou la vire sur le rocher. En même temps, celui qui casse ne se blessera pas si la secousse n'est pas dure.

La rigidité du tiret est également essentielle pour s'assurer que les points d'assurage, la base ou le système du vagabond ne soient pas détruits par un tiret trop dur. Dans le même temps, le système d'escalade est conçu pour une secousse ne dépassant pas 1500-1600 kg. La base est bloquée par une élingue (boucle) ou la corde principale, tandis que l'élingue ou la corde elle-même est conçue pour une secousse jusqu'à 2200 kg. Le type de secousses auxquelles les points d'assurage résisteront est imprévisible et ne peut être estimé qualitativement que de manière préliminaire, en fonction de l'expérience du grimpeur. Les éléments eux-mêmes sont fabriqués dans l'attente d'une percée de 1600 à 2500 kg, mais les conditions de leur installation ne permettent parfois pas une percée aussi forte et les pointes peuvent s'envoler sans détruire leurs éléments structurels. On pense donc que les crochets de roche peuvent supporter 500 à 1000 kg, des signets - jusqu'à une rupture du câble ou de la boucle, mais, étant mal posés, ils peuvent s'envoler même avec une secousse très faible.

Les cordes dynamiques modernes peuvent supporter 8 à 20 de ces secousses. On peut dire que pour de telles cordes, une telle secousse se situe dans le domaine de la dépendance proportionnelle de la force à l'allongement (bien sûr, dans les limites du nombre de telles secousses indiquées par le fabricant).

Impact dynamique - l'impact d'une force qui change dans le temps, ou l'impact d'un objet en mouvement (charge). Par exemple - une personne tombant sous l'influence de la gravité. En même temps, il se déplace avec une accélération g=9,8 m/sec2 et sa vitesse augmente proportionnellement au temps de chute. Quand ils disent qu'en étant suspendu à une corde, une personne subit une secousse, cela signifie que toute l'énergie cinétique d'une personne se transforme en énergie de déformation de la corde et que la force élastique de la corde agit sur la personne.

L'amplitude de la secousse est la valeur maximale de la force élastique. La force élastique lors du claquage change le long de l'onde cosinusoïdale. En marchant dans les montagnes, personne, bien sûr, ne calcule le type de secousse qui se produira lorsqu'une personne tombera. Mais pour une évaluation correcte de la situation, il est nécessaire de naviguer qualitativement dans la situation et d'imaginer de quoi peut dépendre l'ampleur de cette percée, quand elle est plus grande et quand elle est moindre.

L'ampleur de la secousse ne dépend que des propriétés de la corde ? - le coefficient de rigidité de la corde, sur le poids de la personne P et le facteur de secousse K. La secousse ne dépend pas du nombre de mètres parcourus par la personne au-dessus du point d'assurance, du nombre de points qu'elle a réalisés, de la longueur du corde et autres choses. Le facteur de secousse est le rapport de la profondeur de la chute à la longueur totale de la corde émise. Dans le même temps, les valeurs de la profondeur de chute ou de la longueur de la corde elles-mêmes n'affectent pas la secousse (c'est-à-dire si la profondeur de la chute et la longueur de la corde sont de 3 mètres ou si elles sont égales à 30 mètres, le jerk sera le même). Il n'y a rien d'étonnant à cela.
En effet, avec une plus grande profondeur de chute, une plus grande quantité de corde est impliquée dans l'amortissement du sursaut, alors que le sursaut est le même.
La valeur minimale du jerk est de 2 fois le poids (soit 160 kg avec une personne de 80 kg). Se produit lorsque la corde est simplement chargée et qu'il n'y a pas de corde libre. En même temps, K=0 - il n'y a pas de chute libre du tout, la corde commence à se charger immédiatement.
La valeur maximale du facteur d'à-coup en est généralement égale à K=2. Une telle secousse correspond au cas où le premier du peloton n'a pas marqué un seul point. Dans le même temps, il tombe à l'assureur et le même montant vers le bas.

K>2 ne peut survenir que si l'assureur, après la chute du premier, a le temps de choisir la corde. Pour cette raison (et aussi pour des raisons de possibilité de perte d'assurance), il est strictement interdit de choisir une corde après la chute du leader.
Influence du frottement au point haut sur l'amplitude du jerk Considérons l'effet du frottement sur le mousqueton du point haut, auquel s'accroche l'échappée.
Ici f est le coefficient de frottement de la corde dans le mousqueton. Avec un frottement très élevé
(par exemple, la corde est coincée dans le mousqueton) la situation est équivalente au cas où le sursaut de facteur K=2 tombe sur le mousqueton supérieur. En effet, dans ce cas f=1 ; (Lo-L1)/Lo=H/Lo=K/2 ; Dans cet esprit, l'expression entre parenthèses ci-dessous, qui inclut f, devient K/2. Ceci est équivalent à la situation où K=2 et il n'y a pas de frottement.
Cette expression dans l'équation est responsable de l'influence des forces de frottement au point le plus haut sur l'amplitude de la secousse. Analysons-le. L'expression L1/Lo peut prendre des valeurs de 0 à 1. En situation normale, L1/Lo=(1-K/2).
Les graphes de dépendance F(f) et F(L1/Lo) sont pratiquement linéaires. (La linéarité des graphiques signifie que de combien de fois le frottement ou le rapport L1 / Lo a augmenté, la quantité de jerk augmentera d'autant de fois). Les graphiques sont présentés ci-dessous.
Il y a singularité lorsque f et L1/Lo sont proches de 1.
Cela se voit sur les graphiques. Dans ce cas, l'amplitude de la secousse augmente fortement. Cela correspond à la situation si, lorsque le premier du faisceau tombe, toute la corde est brusquement rétractée et le frottement à travers le mousqueton est élevé. Dans ce cas, la charge tombera sur le point supérieur et, en même temps, il n'y aura pas d'amortissement de la secousse de la corde.
Les courbes sont données pour un poids de 80 kg et une corde qui, avec un jerk standard
UIAA a une valeur d'arraché de 1200 kg. Cette situation peut effectivement être présente dans la pratique et il faut en tenir compte. Par exemple, si en même temps le ligament bouge, le ligament inférieur est arraché, il peut arracher le ligament supérieur.
Lorsqu'ils tombent en même temps, leur corde va bouger dans le mousqueton supérieur.
Dans le même temps, le premier du faisceau est, pour ainsi dire, tiré vers le haut, et lorsque la corde commence à amortir son énergie de chute, elle ne restera presque pas à cette fin, la secousse sera très dure. Avec un tel jerk, le facteur de jerk peut être bien supérieur à 2.
Influence du dressage de la corde sur l'amplitude de la secousse. Considérez l'effet d'habiller une corde. Dans ce cas, nous distinguerons la gravure proprement dite, qui est incluse dans le concept d'assurance dynamique, et le frottement qui se produit lorsque la corde se déplace entre la base et le mousqueton supérieur en raison du passage de la corde dans les mousquetons et en raison du frottement sur les inégalités du terrain.
Dans ce cas, deux valeurs relatives sont impliquées - le rapport de la force de gravure au poids d'une personne et le rapport de la longueur de gravure à la longueur de la corde. Comment prendre en compte le décapage de manière réaliste lors de l'assurance ?
Pour ce faire, découvrons - comment éteindre la secousse uniquement en décapant?

La force de gravure est 0 si la force de gravure est égale au poids de la personne, auquel cas la longueur de gravure sera égale à la profondeur de chute de la personne. 0, si la force de gravure est N fois supérieure au poids d'une personne, alors la longueur de gravure sera N fois inférieure à la profondeur de chute.

Lors de l'amortissement de la secousse uniquement par gravure, la force de la secousse sur la corde sera constante pendant toute la période de gravure. Cette technique est très pratique et polyvalente. Grâce à cette technique, vous pouvez marcher sur n'importe quelle corde (y compris les cordes non certifiées UIAA, même en chanvre). Son inconvénient est la complexité d'exécution.

Frottement de la corde contre les mousquetons intermédiaires et le terrain

Ce facteur ne peut être qu'estimé. Plus il est difficile pour le premier de choisir la corde, plus ce frottement est important. Plus la corde fait de plis dans les mousquetons, plus il y a de friction également. Lorsqu'ils travaillent en faisceaux, ils essaient de réduire cette friction, car elle interfère avec le mouvement. Dans ce cas, des attelles, une corde à double et un certain nombre d'autres techniques sont utilisées. Avec une valeur de frottement élevée, le jerk vers le crochet supérieur peut être très dur (dans le pire des cas, il y aura un jerk dur avec un facteur de jerk de K=2). Ainsi, le frottement de la corde agit comme un dispositif de freinage avec une certaine force de gravure.
Assurance Dynamique

Assurance Dynamique- assez complexe technique, qui permet, en cas de chute d'un partenaire, de réduire les à-coups sur la corde et sur tous les autres maillons de la chaîne de sécurité et de sécuriser les conséquences d'une chute. Dans le même temps, l'assureur ne serre pas la corde de manière rigide, mais de manière à ce qu'elle soit gravée sur une certaine longueur lors des secousses. Vous pouvez contrôler soit la force avec laquelle l'assureur serre la corde, soit la longueur de la gravure.

Il est plus facile de contrôler la force de gravure. La longueur de la gravure sera telle qu'elle corresponde à cet effort. Puisqu'en conditions réelles il y a frottement de la corde sur les mousquetons et sur le terrain, ils agissent simultanément avec les actions de l'assureur. Il est nécessaire d'évaluer à quel point la chute du partenaire est critique à une grande profondeur de chute (y a-t-il des étagères, des rebords que votre partenaire peut frapper), ainsi que la longueur de la corde libre. Si les conditions le permettent, essayez de décaper la corde sur une distance suffisante. Au premier instant du jerk, il ne faut pas serrer fortement la corde (du coup les frottements sur les mousquetons intermédiaires et les rebords seront importants). Ensuite, vous devez augmenter progressivement la force sur votre dispositif de freinage.

Si la longueur de la gravure est trop longue, vous devez augmenter la force. Si vous faites tout correctement, la secousse sera presque imperceptible pour votre partenaire et vous réduirez le risque de retirer le point d'assurance supérieur. Il est recommandé d'utiliser un dispositif de freinage lors de l'assurage.
Les dispositifs de freinage courants sont "huit", "marche arrière" et "panier".

Sur le socle l'assureur assure le premier d'un peloton. La base doit résister à la secousse vers le bas (si le premier ne parvient pas à faire un seul point ou qu'ils s'envolent tous) et vers le haut. Le tiret de la base peut être à la fois très dur et faible. Il est important qu'une forte secousse ne tombe pas sur la base. Cela peut conduire à la suppression de points d'assurance individuels et même à la destruction de la base elle-même (et alors tous les participants au bundle mourront très probablement, ce qui, bien sûr, ne devrait pas être autorisé).

Pour la base, ils font généralement 2 points d'assurance ou plus. Puis ils se bloquent.

Au point d'ancrage supérieur l'échappée est arrêtée. Nous avons déjà discuté de ce processus ci-dessus. S'il n'y avait pas de frottement dans le mousqueton, alors une force agissant sur le point supérieur serait 2 fois supérieure à la secousse de la corde. Du fait de la force de friction, la force N=F1+F=1.66F va agir sur le mousqueton. En présence de saleté, d'humidité, de défauts de la corde ou du mousqueton, la force de frottement peut augmenter, de sorte que la charge réelle sur le mousqueton (et donc sur le point d'assurage) est : F< N < 1.66F.

Approximativement, on peut supposer que la charge au point le plus haut est une fois et demie supérieure à la secousse de la corde. Si le point est parti, un processus similaire se produira au point suivant. Dans ce cas, une partie de l'énergie peut être éteinte ou non (selon la façon dont le point d'assurance a été retiré). Si le suivant échoue, la chute se poursuivra ... Lors du passage de la corde, vous devez faire au moins 2-3 points d'assurance intermédiaires absolument fiables. Un point d'assurance fiable doit également être fait avant un endroit difficile, ainsi qu'après (car à l'endroit le plus difficile, vous ne pouvez tout simplement pas avoir le temps de faire un bon point d'assurance).

à d'autres points intermédiaires. En cas de chute, toute la charge principale retombe sur le (dernier) point d'assurance supérieur. A ce moment, une petite secousse agit sur d'autres points intermédiaires dans la direction perpendiculaire à la pente. Lors de l'assurance d'une ancre ou de crochets, ce moment ne peut même pas être pris en compte, ce qui ne peut être dit pour le cas où des signets sont utilisés. Les signets se caractérisent par le fait qu'ils ne peuvent maintenir la secousse que dans une direction très précise, qui coïncide généralement avec la direction d'une éventuelle panne. Dans le sens transversal, les signets ne fonctionnent souvent pas. De plus, certains des signets peuvent simplement s'envoler lorsque vous tirez sur la corde lorsque le premier bouge. Et cela signifie que lorsque le point le plus haut est retiré, vous devrez tomber loin ... Comment pouvez-vous sécuriser cette situation?

Frappez le signet avec un marteau (mesure impopulaire, gâche le signet lui-même, après cela, en règle générale, il est difficile de le retirer, mais il est très efficace). A n'utiliser qu'en dernier recours.

La manière la plus courante : tirez fortement le signet après qu'il a déjà été installé (de cette façon, il est coincé dans la fissure et ne saute pas sous les charges latérales).

Accrochez une dégaine ou un mousqueton supplémentaire au signet. En combinaison avec ce qui précède, il est largement utilisé, mais entraîne une consommation d'équipement supplémentaire.

Mettez un autre signet qui agit dans le sens opposé. Ces points sont bloqués et utilisés ensemble. Cela améliore la fiabilité. Inconvénients - coût supplémentaire de l'équipement et du temps nécessaire pour installer un point.

L'impact sur le cassé. La même secousse qui se produit dans la corde agit sur celle qui est cassée.
Un certain amortissement est apporté par le système de suspension et le système musculo-squelettique (ceci est essentiel lorsque la profondeur de chute est faible). En plus du facteur de secousse, il est essentiel que la personne tombée ne heurte pas les rebords avant d'être retenue par la corde. La qualité du système de suspension est d'une grande importance. Pour l'escalade, ils ont récemment utilisé un système de suspension inférieur - un belvédère. Il est conçu de manière à répartir uniformément la charge. Dans ce cas, la majeure partie de la charge est répartie sur partie supérieure hanches. Selon les normes UIAA, le système doit résister à un à-coup d'au moins 1500 kg (avec 750 kg par jambe). On pense qu'une exposition à court terme à une secousse de 1200 kg ne cause pas de dommages importants à une personne (d'où la norme UIAA pour une corde - pas plus de 1200 kg)

Pour l'alpinisme, on utilise principalement des systèmes combinés de gazebos et de harnais. Cela est dû au fait que la chute d'un grimpeur peut survenir dans plus conditions difficiles et avec de grands facteurs de secousse. Si la chute du grimpeur ne se stabilise pas dans le temps, le sursaut peut se produire dans une direction perpendiculaire au corps (si c'est uniquement dans la tonnelle). Dans ce cas, des blessures de la colonne vertébrale sont possibles, jusqu'à sa fracture. De plus, le grimpeur peut porter un sac à dos. Dans ce cas, l'impact sur la colonne vertébrale peut devenir encore plus imprévisible. L'utilisation d'un harnais stabilise la chute du corps.
Le point d'application de la secousse est beaucoup plus éloigné du centre de gravité et le risque de blessure à la colonne vertébrale est beaucoup plus faible. Mais en même temps, un nouveau danger surgit - se blesser (fractures) des côtes. Par conséquent, la fixation doit être soigneusement ajustée. En cas de panne, la charge doit retomber en partie sur le harnais, mais principalement sur la tonnelle.
Nous soulignons encore une fois que le premier doit être attaché à la corde avec un nœud et non attaché avec un mousqueton.

corde d'escalade
Comment choisir ? A quels critères doit-elle répondre ?

Choix

La corde dans son ensemble est divisée en dynamique, statique et auxiliaire. Les cordes dynamiques sont utilisées pour s'assurer sur le parcours lors de la marche avec un relais inférieur. Statique est utilisé pour les garde-corps, dans les travaux de sauvetage et dans l'alpinisme industriel. La corde auxiliaire est utilisée à diverses autres fins, où les charges possibles sont beaucoup plus faibles que dans les cas énumérés ci-dessus.

Arrêtons-nous plus en détail sur les cordes dynamiques. Actuellement, une corde à simple, des demi-cordes (on l'appelle aussi une corde à double) et une corde à double (sinon - zwilling) sont utilisées.
corde à simple- le mieux adapté à l'escalade sportive et à l'escalade sur voies "traditionnelles" faciles (où la voie et le travail sur corde ne sont pas très difficiles).
demi-corde- le plus adapté pour un travail plus difficile avec une corde, ou lorsque, en raison de la moindre force du jerk sur les cordes divisées, la sécurité est augmentée lors d'une chute, ou, si nécessaire, pour organiser une descente avec un rappel.
corde à double- conviendra mieux pour les itinéraires de montagne (il est beaucoup plus léger que deux demi-cordes).
Comment choisir une corde lors de son achat n'est pas une question très simple. Dès lors que le choix est suffisamment large, il est difficile de le faire. Il est plus facile de travailler avec une seule corde. En règle générale, il est utilisé plus souvent que les autres types de cordes. C'est aussi plus polyvalent et un peu moins cher qu'un zwilling ou 2 cordes à double.

Selon l'auteur, une corde à simple est plus stable en termes de sensibilité aux dommages mécaniques. Cependant, les avantages d'utiliser des cordes à double sont assez importants et le choix est le plus souvent basé sur des préférences et des habitudes personnelles. En termes de sécurité dans l'utilisation de différents types de cordes, nous pouvons supposer qu'elles sont également sûres.

propriétés et Caractéristiques cordes modernes :

Pour les cordes, des exigences UIAA et européennes ont été élaborées. Si la corde les satisfait, alors son utilisation en alpinisme est possible. La corde est dynamique et statique. corde dynamique utilisé pour assurer la première personne sur l'itinéraire (pour l'assurage inférieur). La corde statique n'est pas utilisée pour l'assurage du fond et est utilisée pour organiser les garde-corps, dans les travaux de sauvetage ou d'alpinisme industriel. Il existe également des réglementations européennes pour les cordes statiques. Leur principale différence avec les cordes dynamiques est qu'une corde statique ne doit pas être fortement tendue (pas plus de 5% avec une charge de 150 kg).

Exigences UIAA et EN892 pour corde dynamique :

La force d'à-coup ne doit pas être supérieure à 12 kN avec un facteur d'à-coup de 2 avec un poids de 80 kg. (55kg pour corde à double ou corde à double).

La corde doit supporter au moins 5 tractions avec un facteur de traction de 2 et le poids indiqué ci-dessus.

Allongement sous charge - ne doit pas dépasser 8% sous une charge de 80 kg (pour une corde à double - l'allongement n'est pas supérieur à 10% sous une charge de 80 kg).

Flexibilité lors des nœuds - testée en mesurant le diamètre de la corde à l'intérieur du nœud avec une charge de 10 kg.

Le déplacement de la gaine de la corde par rapport au noyau est de 2 m.La corde est tirée 5 fois à travers un dispositif spécial. Le déplacement de la gaine de la corde doit être inférieur à 40 mm.

Le marquage doit indiquer le type de corde (à simple, à double ou à double), le fabricant et le certificat CE.

Exigences du prEN 1891 pour les cordes statiques :

La force d'à-coup doit être inférieure à 6 kN avec un facteur d'à-coup de 0,3 et un poids de 100 kg.

Doit résister à au moins 5 remorqueurs avec un facteur de chute de 1 et un poids de 100 kg, avec un nœud en huit.

L'allongement résultant de charges de 50 à 150 kg ne doit pas dépasser 5 %.

Flexibilité lors des nœuds - comme ci-dessus. Facteur de flexibilité (facteur K=diamètre du câble/diamètre du câble à l'intérieur du nœud) - ne doit pas être supérieur à 1,2.

Le déplacement de la gaine de la corde par rapport au noyau est de 2 m.La corde est tirée 5 fois à travers un dispositif spécial. Le déplacement de la gaine de la corde ne doit pas dépasser 15 mm.

Le poids de la gaine de corde ne doit pas dépasser un certain pourcentage de la masse totale de la corde.

Force de rupture statique - la corde doit supporter au moins 22 kN (pour les cordes d'un diamètre de 10 mm ou plus) ou 18 kN (pour les cordes de 9 mm), avec un nœud en huit - 15 kN.

Marquage - aux extrémités de la corde, le type de corde (A ou B), le diamètre, le fabricant et l'EN, à laquelle correspond la corde, sont indiqués. La bande au centre doit indiquer le type de corde (A ou B), le modèle, le fabricant, le numéro et l'année de fabrication.

Voici les normes UIAA pour les autres équipements utilisés en alpinisme :

Ancres, crochets, ancres : 25 kN

Carabines, le long de l'axe longitudinal (mousqueton) : 20 kN

Mousquetons, selon l'axe transversal (mousqueton) : 4 kN

Boucles de sécurité (élingue) : 22 kN

Système (harnais) : 15 kN

Force du manche du piolet 12 kN

Tout dernièrement plus de gens ont tendance à passer leurs vacances plus activement. L'alpinisme est l'un de ces moyens. On entend par là sa composante sportive. Ce sport est parfait pour les personnes au tempérament aventureux qui aiment le risque.

Dans le même temps, vous devez comprendre que l'alpinisme est divisé en plusieurs variétés et que leurs exigences sont différentes. Cela s'applique à la fois à la préparation physique et psychologique.

Le plus courant est l'alpinisme combiné. L'escalade se pratique en basse montagne. Dans le même temps, il existe un ensemble complet de reliefs allant des ascensions douces aux rochers et aux pentes enneigées. À cet égard, vous devez prendre beaucoup de variété. Cela réduit considérablement la vitesse de déplacement du groupe et oblige à utiliser des bivouacs. Pour les ascensions supérieures à 5 000 mètres, une acclimatation est nécessaire.

Escalade- c'est un type d'alpinisme assez particulier. Il consiste à gravir des montagnes basses avec une prédominance de rochers. De telles hausses se produisent assez rapidement. Dans ce cas, l'équipement est un peu nécessaire, ce qui accélère encore le processus.

L'alpinisme en haute altitude est le plus difficile. Seuls les athlètes expérimentés y participent. La difficulté réside dans les conditions météorologiques difficiles sur haute altitude. La principale différence est la nécessité d'une acclimatation à long terme du corps.

Par conséquent, les ascensions sont "saccadées", c'est-à-dire qu'ayant atteint une certaine hauteur, le groupe descend un peu plus bas pour se reposer. L'escalade peut prendre plus d'un mois. Au-dessus de 8 000 mètres, la "zone de la mort" commence, trouver une personne ici est très difficile.

Un autre type est "l'escalade de bigvole". C'est une forme assez jeune d'alpinisme. Ici, ils surmontent de longues sections de rochers, atteignant au moins un demi-kilomètre.

Développer une variété de qualités requises dans le processus d'ascension. Au fur et à mesure que des compétences physiques spéciales et des connaissances théoriques sont développées, ils passent à formation pratique par terre.

Assurez-vous que tous les débutants apprennent les voies de l'assurance et de l'auto-assurance. L'utilisation de carabines et d'autres dispositifs est à l'étude. Dans le même temps, les instructeurs s'efforcent d'éviter les lacunes dans les connaissances. Après tout, la surveillance d'un membre de l'équipe peut entraîner la mort de tout le groupe, en particulier dans les ascensions à haute altitude.

Initialement, la formation se déroule sur divers simulateurs, à l'aide desquels diverses conditions de montagne sont simulées. Il peut s'agir de chemins de corde, d'échelles, etc. Des passages pour piétons simples avec franchissement d'obstacles naturels sont souvent utilisés.

Le travail sur le mur d'escalade est obligatoire pour tous les grimpeurs. Ici, les compétences d'escalade sur des murs abrupts sont développées. L'endurance de la force se développe également.

La deuxième étape de la formation consiste en des voies d'escalade avec niveau faible des difficultés. Après cela, la formation est considérée comme terminée.

matériel d'escalade

utilisé en alpinisme différentes sorteséquipement. Tout d'abord, ce sont diverses cordes et dispositifs de sécurité. Il convient de noter que le coût de l'équipement est assez élevé, mais vous ne devez pas économiser sur la sécurité. Par exemple, les cordes peuvent être achetées au prix de trente mille roubles par baie. Les dispositifs de sécurité de type Arbor sont vendus entre 15 000 et 25 000 roubles.

Vous pouvez acheter quelque part pour dix mille. D'autres équipements d'escalade sont proposés à un prix légèrement inférieur à 20 000 roubles. peut être acheté pour cinq mille roubles.

Alpinisme d'hiver et d'été

Les différences entre ces deux espèces ne sont pas trop grandes et plutôt floues. Il faut dire que l'alpinisme en haute altitude est toujours une montée en conditions hivernales. Lors de l'ascension de la moyenne montagne, la différence réside dans la longueur du jour et la hauteur du début de la calotte neigeuse. En été, il est beaucoup plus élevé.

Il existe également des différences dans les principaux dangers. En été, l'enneigement en altitude est instable, ce qui peut provoquer des avalanches de neige et des glaciers. En hiver, la neige fraîche recouvre les fissures de glace, ce qui rend leur franchissement risqué.

Comment rester en sécurité sur une pente

Il est nécessaire de se déplacer le long de la pente uniquement en groupe. Cela permettra à un athlète de venir rapidement au secours des autres membres du groupe en cas de problème. Il est impossible de se déplacer le long des pentes avec des pierres libres, surtout de s'y appuyer. Les déplacements de nuit sont interdits. Cela peut entraîner des blessures pour les grimpeurs.

L'escalade est un sport assez intéressant, mais en même temps difficile. Pour le maîtriser, il faut avoir une bonne forme physique ainsi que des connaissances et des compétences particulières. Mais en même temps cela très bon moyen pour la relaxation et la relaxation psychologique.

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La Fédération russe d'alpinisme exprime sa gratitude à l'équipe qui a travaillé à la publication du classificateur, à savoir: l'expert principal Vladimir Shataev, le président de la commission de classification Alexander Odintsov, le groupe éditorial et éditorial représenté par Sergey Shibaev, Maria Volgina et Alexander Yourkin.

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"School of Mountaineering" est un manuel de la Fédération russe d'alpinisme, qui comprend à la fois une description des techniques d'alpinisme modernes et des connaissances générales pour organiser et planifier une ascension.

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Le manuel est principalement destiné aux instructeurs et aux responsables de groupes d'escalade, ainsi qu'à ceux qui s'intéressent aux nuances de la communication au sein d'une équipe d'escalade. La parution contient conseils pratiques pour résoudre d'éventuels différends qui affectent comportement sécuritaire homme dans les montagnes.

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Coût : 150 r. (pas disponible)

Le manuel décrit les principales actions effectuées lors du travail avec un hélicoptère dans les zones montagneuses, dresse une liste des opérations de sauvetage typiques et les spécificités de l'utilisation de l'aviation, ainsi que des informations sur les signaux d'urgence, les types d'hélicoptères, etc.

Des spécialistes et experts de la société d'hélicoptères HeliAction ont également participé à la création du manuel, Union russe sauveteurs.

Coût : 150 r.

« La meilleure façon survivre dans une avalanche, ce n'est pas y tomber », l'auteur du livre cite le postulat bien connu de la sécurité en cas d'avalanche, et ouvre ainsi la première partie de la publication consacrée à la prévision et à l'évaluation de la situation d'avalanche, incl. classification des avalanches, les raisons de leur apparition, leur descente, les facteurs affectant le degré de danger d'avalanche et la méthodologie pour sa détermination.

La deuxième partie de la publication est consacrée aux règles de conduite en cas d'accident d'avalanche, aux équipements et aux opérations de recherche et de sauvetage. La publication est illustrée et accompagnée de schémas graphiques.

Coût : 200 r. (pas disponible)

Guides / dictionnaire

La publication s'adresse principalement aux grimpeurs et aux alpinistes. différents niveaux qualifications. Le guide comprend des informations à jour sur les itinéraires rocheux existants de la région.

La plupart des itinéraires de Bezengi ont été préparés avec le soutien technique de Vento.

Toutes les descriptions du guide sont illustrées de photographies en couleurs et de schémas. La publication contient également informations générales sur la région de Bezengi, sur les conditions de voyage et de vie à la base, les contacts et plus encore.

Coût : 350 r. (pas disponible)

Le guide fournit des descriptions des zones d'escalade les plus populaires de la région italienne du Val d'Aoste - Monte Rosa, Monte Cervino (Matterhorn), Monte Bianco (Mont Blanc) et Gran Paradiso.

Un chapitre séparé de la publication est consacré au tourisme de montagne - trekking dans la Vallée d'Aoste, qui raconte les itinéraires les plus populaires, donne des descriptions, des horaires de circulation, des informations sur les refuges.

Le guide contient également des informations sur la classification des itinéraires italiens, il y a des adresses et des coordonnées de refuges de montagne, de refuges, de centres touristiques, de bureaux CAI, de numéros de téléphone d'urgence, etc. L'annexe contient un guide de conversation russo-italien et une grande carte de la Valle région d'Aoste.

Coût : 300 r.

"Livre de phrases du grimpeur anglais-russe / russe-anglais"

Le dictionnaire anglais-russe comprend plus de 2500 mots et expressions ; Le dictionnaire russe-anglais contient environ 1700 mots et phrases. Le guide de conversation russe-anglais comprend environ 500 expressions et phrases. Navigation alphabétique pratique et moderne et une nouveauté - un dictionnaire visuel ! Ceci, ainsi que le format de poche de l'édition, le rend très pratique à utiliser.

Coût : 500 roubles, membres FAR - 10 % de réduction.

"Mountains" - un magazine pour les grimpeurs et sur les grimpeurs. (pas disponible)

La publication officielle de la FAR pour la communauté de l'alpinisme et tous les fans de sports et repos actif dans les montagnes. Les matériaux du magazine reflètent divers aspects et directions de l'alpinisme en Russie: de la couverture des événements FAR à la discussion des questions les plus actuelles dans le développement du skyrunning, du ski alpinisme, de l'escalade sur glace et de l'alpinisme classique.

Fréquence de diffusion : 1 à 4 fois par an

Rédacteur en chef: Marina Sivocon

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L'auto-ramassage peut être payé en espèces.

Aujourd'hui, je présente à votre attention un méga livre sur l'alpinisme, à savoir "" d'une série de livres - " Ecole d'alpinisme»

Le livre laisse derrière lui toutes les publications similaires ! Si vous voulez être alpiniste, connaître toutes les bases (et plus) sur le tourisme sportif, ce livre est fait pour vous.

Convient à toutes les personnes impliquées tourisme sportif, l'alpinisme, l'escalade, la spéléologie et directement sauver les gens dans les montagnes.

C'est la BOMBE, il suffit de télécharger et de lire un peu, de regarder et de comprendre. Je vous souhaite une agréable lecture et une bonne maîtrise du matériel, je l'ai lu personnellement.

Nom: " Pour aider le moniteur d'escalade»

Format: PDF
Pages : 245

Citation du livre :

La préparation de cette version du manuel est basée sur la publication du livre "Pour l'instructeur
alpinisme », qui a reçu en 2001 la recommandation du Comité d'État
Fédération de Russie pour l'éducation physique, le sport et le tourisme en tant qu'enseignement
allocations pour les étudiants des établissements d'enseignement professionnel supérieur de physique
culture.

Le travail a utilisé le développement d'instructeurs-méthodologistes et de formateurs de premier plan en
alpinisme; résumés des participants de la 1ère Conférence Internationale "Actual
problèmes et enjeux de la formation des spécialistes en vue sur la montagne sports" (Moscou),
extraits des discours d'athlètes et d'entraîneurs d'alpinisme de premier plan
périodiques. L'avis des dirigeants a été pris en compte

Partie un
Formation alpinisme

• (P.P. Zakharov, avec la participation de : S.A. Shibaev, B.L. Rukodelnikova, E.V. Kuznetsova, M.E.
• Volkov)
• Le rôle du moniteur dans la formation des grimpeurs
• (P.P. Zakharov, avec la participation de B.L. Rukodelnikov)
• Instructeur? Guide? Conducteur? Porter?
• (A.A. Gerasimov, avec la participation de : Yu.S. Emelianenko, P.P. Zakharova)
• Principes de sécurité et de fiabilité
• (AI Martynov)
• Formation à la sécurité
• (PP Zakharov)
• Sécurité du processus éducatif
• (P.P. Zakharov, avec la participation de : B.L. Rukodelnikova, E.V. Gerasimova, Ya.V. Dyachenko)
• formation en assurance
• (PP Zakharov)
• Entraînement tactique
• (P.P. Zakharov, I.A. et A.I. Martynov)

Deuxième partie

• Formation initiale pour le badge "Alpiniste de Russie" (NP-1)
• Moyens et méthodes d'assurance
• Escalade (technique individuelle et assurance)
• Marcher sur les rochers en ballots et assurance
• (technique individuelle et combinaisons)
• Marche sur sentiers, pentes herbeuses, éboulis et moraines
• Traverser les rivières de montagne
• Organisation de bivouacs lors de randonnées et d'ascensions en altitude
• Premiers soins et transport de la victime

Formation initiale (NP-2) -

• (respect des normes de la 3ème catégorie sportive)
• Techniques d'assurage (travail sur poste d'assurage)
• (technique individuelle et combinaisons)
• Conduite sur neige et assurance
• (technique individuelle et combinaisons)
• Voyage sur glace et assurance
  (technique individuelle et combinaisons)
• Transport de la victime
  moyens improvisés en terrain montagneux
• Organisation d'un bivouac en terrain montagneux
• Organisation de séjours et d'ascensions en haute montagne
  dans la période de préparation de l'insigne "Alpiniste de Russie"
  et respect des normes de la 3ème catégorie sportive

Partie trois

• Entraînement sportif (EP) -
• respect par les grimpeurs des normes de la 2ème catégorie sportive
• (SP-1 - respect partiel des normes de la 2ème catégorie sportive)
• Techniques d'assurage dynamique
• (travail sur un poste de sécurité)
• Technique de déplacement sur rochers en ballots et assurance
• Technique neige et assurance
• (technique individuelle et combinaisons)
• Technique de mouvement de glace et assurance
• (technique individuelle et combinaisons)
• Transport de la victime par des moyens improvisés
• Mise en place d'un bivouac sur terrain de neige et de glace
• Entraînement sportif (EP) -
• (SP-2 - respect des normes de la 2ème catégorie sportive)
• Organisation de l'assurance et de l'auto-assurance
• Escalade et assurance
• (technique individuelle et combinaisons)
• Conduite sur neige et assurance
• (technique individuelle et combinaisons)
• Voyage sur glace et assurance
• (technique individuelle et combinaisons)
• Transport de la victime sur terrain difficile
• des moyens improvisés
• Avalanches
• Actions de groupe après une panne
• Organisation d'opérations de sauvetage par petit groupe
• Façons de se déplacer seul en montagne
• Littérature utilisée et recommandée

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